The Joy Of Solitude

Why do we have such a problem with being alone?

Personal freedom has never been more celebrated, yet we are terrified of being alone, and regard those who choose to be so with suspicion. Sara Maitland on the joy of solitude.

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I live alone. I have lived alone for more than 20 years now. I do not just mean that I am single – I live in what might seem to many people to be „isolation“ rather than simply „solitude“. My home is in a region of Scotland with one of the lowest population densities in Europe, and I live in one of the emptiest parts of it: the average population density of the UK is 674 people per sq mile (246 per sq km). In my valley, we have (on average) more than three sq miles each. The nearest shop is 10 miles away, and the nearest supermarket more than 20. There is no mobile-phone connection and very little through-traffic uses the single-track road that runs a quarter of a mile below my house. On occasion, I do not see another person all day. I love it.

But there is a problem, a serious cultural problem, about solitude. Being alone in our present society raises an important question about identity and wellbeing. In the first place, and rather urgently, the question needs to be asked. And then – possibly, tentatively, over a longer period of time – we need to try to answer it.

The question itself is a little slippery but it looks something like this: how have we arrived, in the relatively prosperous developed world at least, at a cultural moment that values autonomy, personal freedom, fulfilment and human rights, and, above all, individualism, more highly than ever before, while at the same time those who are autonomous, free and self-fulfilling are terrified of being alone with themselves?

We apparently believe that we own our bodies and should be allowed to do with them more or less anything we choose, from euthanasia to a boob job, but we do not want to be on our own with these precious possessions. We live in a society that sees high self-esteem as a proof of wellbeing, but we do not want to be intimate with this admirable and desirable person.

We see moral and social conventions as inhibitions on our personal freedoms, and yet we are frightened of anyone who goes away from the crowd and develops „eccentric“ habits.

We believe that everyone has a singular personal „voice“ and is, moreover, unquestionably creative, but we treat with dark suspicion anyone who uses one of the most clearly established methods of developing that creativity – solitude. We think we are unique, special and deserving of happiness, but we are terrified of being alone.

We declare that personal freedom and autonomy is both a right and good, but we think anyone who exercises that freedom autonomously is „sad, mad or bad“. Or all three at once.

„In 1980, US census figures showed that 6% of men over 40 never married,“ wrote Vicky Ward in the London Evening Standard in 2008, „now 16% are in that position … ‚male spinsters‘ – a moniker that implies, at best, that these men have ‚issues‘ and, at worst, that they are sociopaths.

„One fears for these men, just as society has traditionally feared for the single woman. They cannot see how lonely they will be. But in time to ease my anxiety, a British friend came through town … ‚I want to get married,‘ he said. Finally. A worthwhile man.“

In the middle ages, the word „spinster“ was a compliment. A spinster was someone, usually a woman, who could spin well; a woman who could spin well was financially self-sufficient – it was one of the very few ways that medieval women could achieve economic independence. The word was generously applied to all women at the point of marriage as a way of saying they came into the relationship freely; from personal choice not financial desperation. Now it is an insult, because we fear „for“ such women – and now men as well.

Being single, being alone – together with smoking – is one of the few things that complete strangers feel free to comment on rudely: it is so dreadful a state (and probably, like smoking, your own fault) that the normal social requirements of manners and tolerance are superseded.

Usually, we are delicate, even overdelicate, about mentioning things that we think are sad. We do not allow ourselves to comment at all on many sad events. We go to great lengths to avoid talking about death, childlessness, deformity and terminal illness. It would not be acceptable to ask someone at a dinner party why they were disabled or scarred. It is conceivable, I suppose, that a person happy in her relationship thinks anyone who is alone must be suffering tragically. But it is more complicated than that: Ward’s tone is not simply compassionate. Her „fears for these men“ might at first glance seem caring and kind, but she disassociates herself from her own concern: she does not fear herself, „one fears for them“. Her superficial sympathy quickly slips into judgment: a „worthwhile“ man will be looking for marriage; if someone is not, then they have mental-health „issues“ and are very possibly „sociopaths“.

Could it be that she is frightened? In her article she comments that, in New York, where she is based, there is a greater number of single women than single men, so if she feels that a committed partner is necessary to a woman’s sense of wellbeing then she might well feel threatened by men who want something different.

My mother was widowed shortly after she turned 60. She lived alone for the remaining 25 years of her life. I do not think she was ever reconciled to her single status. She was much loved by a great many, often rather unexpected, people. But I think she felt profoundly lonely after my father died, and she could not bear the fact that I was enjoying solitude. I had abandoned marriage, in her view, and was now happy as a pig in clover. It appalled her – and she launched a part-time but sustained attack on my moral status: I was selfish. It was „selfish“ to live on my own and enjoy it.

Interestingly, this is a very old charge. In the fourth century AD, when enthusiastic young Christians were leaving Alexandria in droves to become hermits in the Egyptian desert, their bishop, Basil, infuriated, demanded of one of them: „And whose feet will you wash in the desert?“ The implication was that in seeking their own salvation outside the community, they were neither spreading the faith nor ministering to the poor; they were being selfish. This is a theme that has cropped up repeatedly ever since, particularly in the 18th century, but it has a new edge in contemporary society, because we do not have the same high ethic of „civil“ or public duty. We are supposed now to seek our own fulfilment, to act on our feelings, to achieve authenticity and personal happiness – but, mysteriously, not to do it on our own.

Today, more than ever, the charge carries both moral judgment and weak logic. I write a monthly column for the Tablet (a Catholic weekly magazine) partly about living on my own. One month I wrote about the way a conflict of duties can arise: how „charitable“ is the would-be hermit meant to be about the needs and demands of her friends? One might anticipate that a broadly Catholic readership would be more sympathetic to the solitary life because it has such a long (and respected) tradition behind it. But I got some poisonous letters, including one from someone who had never met me, but who nonetheless felt free to send a long vitriolic note that said, among other things: „Given that you are obviously a person without natural affections and a grudging attitude towards others, it is probably good for the rest of us that you should withdraw into your own egocentric and selfish little world; but you should at least be honest about it.“

And yet it is not clear why it is so morally reprehensible to choose to live alone. It is hard to pin down exactly what people mean by the various charges they make, probably because they do not know themselves. For example, the „sad“ charge is irrefutable – not because it is true but because it is always based on the assumption that the person announcing that you are, in fact, deeply unhappy has some insider knowledge of your emotional state greater than your own. If you say, „Well, no actually; I am very happy“, the denial is held to prove the case. Recently, someone trying to console me in my misery said, when I assured them I was in fact happy: „You may think you are.“ But happiness is a feeling. I do not think it – I feel it. I may, of course, be living in a fool’s paradise and the whole edifice of joy and contentment is going to crash around my ears sometime soon, but at the moment I am either lying or reporting the truth.

The charges of being mad or bad have more arguability. But the first thing to establish is how much solitude the critics of the practice consider „too much“. At what point do we feel that someone is developing into a dangerous lunatic or a wicked sinner? Because clearly there is a difference between someone who prefers to bath alone and someone who goes off to live on an uninhabited island that can only be reached during the spring tides; between someone who tells a friend on the telephone that they think they’ll give tonight’s group get-together a miss because they fancy an evening to themselves, and someone who cancels all social engagements for the next four months in order to stay in alone. If you are writing great books or accomplishing notable feats, we are more likely to admire than criticise your „bravery“ and „commitment“. Most of us did not find Ellen MacArthur sad, mad or bad when she broke the single-handed sailing circumnavigation record in 2005, even though it meant being entirely alone for 71 days, 14 hours, 18 minutes and 33 seconds.

There are no statistics for this, but my impression is that we do not mind anyone being alone for one-off occasions – particularly if they are demonstrably sociable the rest of the time – or for a distinct and interesting purpose; what seems to bother us are those individuals who make solitude a significant part of their life and their ideal of happiness.

It is all relative anyway. I live a solitary life, but Neil the postman comes most days. The cheerful young farmer who works the sheep on my hill roars by on his quad bike at least three or four days a week, passing with a cheerful wave. I have a phone; I go to church every Sunday. I have friends and children, and sometimes they even come to visit me. Small rural communities are inevitably, oddly, social – I know the names and something of the circumstances of every single person who lives within five miles of me. (There is nothing in the world more sociable than a single-track road with passing places.) And even if I lived in deeper solitude I would live with a web of social dependencies: I read books that are written by people; I buy food that is produced by people and sold to me by people; I flick on the light switch and a constantly maintained grid delivers electricity and my lights come on.

So it is useful to ask oneself how much solitude it takes to tip over into supposed madness or badness; it is certainly useful to ask those who are being critical of anyone who seems to enjoy more aloneness than they themselves feel comfortable with.

In his book Solitude, Philip Koch attempts to break down the accusations into something resembling logical and coherent arguments, so as to challenge them: he suggests that the critics of silence find the desire for it „mad“ (or tending towards madness) for various reasons.

Solitude is unnatural. Homo sapiens is genetically and evolutionarily a herd or pack animal. We all have a basic biosocial drive, according to Paul Hamlos in Solitude and Privacy: „sharing experience, close contiguity of comradeship and face-to-face co-operative effort have always been a fundamental and vital need of man (sic) … the individual of a gregarious species can never be truly independent and self-sufficient … Natural selection has ensured that as an individual he must have an abiding sense of incompleteness.“ People who do not share this „force of phylic cohesion“ are obviously either deviant or ill.

Solitude is pathological. Psychology, psychiatry and particularly psychoanalysis are all insistent that personal relationships, ideally both intimate and sexually fulfilled, are necessary to health and happiness. Freud originated this idea and it has been consistently maintained and developed by attachment theorists (such as John Bowlby) and particularly object-relation theorists (such as Melanie Klein) – and is generally held and taught throughout the discipline. (This may also underpin the idea that you are not „really“ happy on your own. Since you need other people to be mentally well, then thinking you are happy alone is necessarily deluded.)

Solitude is dangerous (so enjoying it is masochistic). It is physically dangerous because if you have even a minor accident there will be no one to rescue you, and it is psychically dangerous because you have no ordinary reality checks; no one will notice the early warning signs.

These three arguments are based on assumptions that – were they correct for all people at all times – would indeed need to be answered. I personally think (and I’m not alone) that they are not correct in themselves and do not allow for individual difference.

The „moral“ arguments, however, at least as Koch defines them, are rather more absurd. This second group of objections to solitude tend to be exactly the opposite of the first group.

Solitude is self-indulgent. The implication here is that it is hedonistic and egotistical – that somehow life alone is automatically happier, easier, more fun and less nitty-gritty than serious social engagement, and that everyone in the pub is exercising, comparatively at least, noble self-discipline and fortitude, and spending hours a day in the unselfish miserable labour of serving their neighbours‘ needs.

Solitude is escapist. People who like being alone are running away from „reality“, refusing to make the effort to „commit“ to real life and live instead in a half-dream fantasy world. They should „man up“, get real, get a grip. But if social life is so natural, healthy and joyous as contemporary society insists, why would anyone be „escaping“ from it?

Solitude is antisocial. Well, of course it is – that’s the point. This argument is tautological. But „antisocial“ is a term that carries implicit rather than explicit moral condemnation; it is clearly a „bad thing“ without it being at all clear what it might mean. All this actually says is „solitude is preferring to be alone rather than with others/me [the speaker] and I am hurt“. It is true, but is based on the assumption that being alone is self-evidently a bad thing, and being social is equally self-evidently a good thing.

Solitude evades social responsibility. This implies that all of us have something called a „social responsibility“, without defining what that might be or consist of, but whatever it is, for some unexpressed reason it cannot be done by a person who is – for however much of their time – alone.

Now, clearly, even here, there are some interesting discussions to be had. What exactly do personal relationships provide that nothing else can offer? Could, for example, Anthony Storr be right about creative work offering compensatory alternative or even better gratification? Or a sense of meaningfulness? Could some people’s peaceful, happy solitude function as an antidote, or even a balance, to the frenetic social activity of others? What, exactly, is our social responsibility in a society in which most people feel powerless? How does multiculturalism work in terms of individuals as opposed to groups? Why do other people’s claims to be happy in a different way from oneself provoke so much anxiety – and why is that anxiety so commonly expressed as judgment and condemnation, rather than genuine concern? How does a society choose which issues it allows itself to be judgmental about, if it has no clear idea of the ultimate good? And, above all, why are these conversations not happening? I believe it is because of fear. Fear paralyses creativity, stultifies the imagination, reduces problem-solving ability, damages health, depletes energy, saps intelligence and destroys hope. And, also, it does not feel good.

Fear muddles things up; it is difficult to think clearly when you are scared. When we are frightened, we tend to project this on to other people, often as anger: anyone who seems different starts to feel threatening. And one problem with this is that these projections „stick“. If you tell people enough times that they are unhappy, incomplete, possibly insane and definitely selfish, there is bound to come a cold, grey morning when they wake up with the beginning of a nasty cold and wonder if they are lonely rather than simply „alone“. There is a contemporary phenomenon which adds to the problem: the mass media make money out of fear.

You may have noticed that the UK experiences waves of grim killer diseases – even though, proportionately, very few people actually get these illnesses. A successful „media illness“ has to meet quite particular criteria – among other things, it has to have a very complex official name and a very vivid popular one: bovine spongiform encephalopathy (and its human counterpart, variant Creutzfeldt–Jakob disease) AKA mad cow disease was perfect. The illness should also be terminal but rare (CJD only occurs in one in 1 million people a year, worldwide, and the majority of these cases have no link whatsoever to contaminated beef products) so that it is most unlikely that any readers will contract it; and, if possible, it has to be caused by the greed and stupidity of someone else (the food industry and farmers in this case).

Diseases are quite easy to manipulate in order to rack up the right sort of fear – the sort that sells papers. And there are other fears to play on. At the moment, a very popular media-inspired terror is the threat of the „loner“.

Once upon a time, and not very long ago, the word „lone“ had rather heroic and adventurous connotations: the Lone Ranger was not sad, mad or bad; Texas freely and proudly adopted its nickname: the Lone Star state. But if you look up „loner“ on Wikipedia you will find this alphabetical list of related terms:

Avoidant personality disorder
Autism
Byronic hero
Dysfunctional family
Hermit
Hikikomori
Introversion
Loneliness
Lone wolf (trait)
Major depressive disorder
Misanthropy
Recluse
Schizoid personality disorder
Social phobia
Social rejection
Solitude
Tragic hero

I have put into italics the four terms that do not directly correlate with „sad, mad or bad“, although the context of the list raises questions about even them – is it OK to be „introverted“? Are hermits actually crazed? Is solitude like major depressive disorder? Are Byronic heroes lonely? But what are more interesting are the absences: adventurer, sensitive, mystic, creative genius, bereaved, castaway/Crusoe, victim of solitary confinement, wanderer.

Greta Garbo was a famous loner, though, in fact, she never said „I want to be alone“ (the Russian ballerina Grusinskaya, whom Garbo played in Grand Hotel, said it). She was a very great actor: the film historian David Denby wrote in 2012 that Garbo introduced a subtlety of expression to the art of silent acting, and that its effect on audiences cannot be exaggerated. „Worlds turned on her movements.“ She was sufficiently successful to retire at 35 after making 28 films. Near the end of her life – and she lived to be 85 – she told Sven Broman, her Swedish biographer (with whom she was co-operating), that she „was tired of Hollywood. I did not like my work. There were many days when I had to force myself to go to the studio … I really wanted to live another life.“ So she did. In retirement she adopted a lifestyle of simplicity and leisure, sometimes just „drifting“. But she always had close friends with whom she socialised and travelled. She did not marry but did have serious love affairs with both men  and women. She collected art. She walked, alone and with companions, especially in New York. She was a skilful paparazzi-avoider. Since she chose to retire, and for the rest of her life consistently declined opportunities to make further films, it is reasonable to suppose that she was content with that choice.

It is evident that a great many people, for many different reasons, throughout history and across cultures, have sought out solitude to the extent that Garbo did, and after experiencing that lifestyle for a while continue to uphold their choice, even when they have perfectly good opportunities to live more social lives. On average, they do not turn into schizoid serial killers, predatory paedophiles or evil monomaniacs. Some of them, in fact, turn into great artists, creative thinkers and saints – however, not everyone who likes to be alone is a genius, and not all geniuses like to be alone.

source: http://www.theguardian.com/books/2014/jan/11/why-society-problem-being-alone?CMP=fb_gu

Travels With Charley

„When I was very young and the urge to be someplace else was on me, I was assured by mature people that maturity would cure this itch. When years described me as mature, the remedy prescribed was middle age. In middle age, I was assured that greater age would calm my fever and now that I am fifty-eight perhaps senility will do the job. Nothing has worked. Four hoarse blasts of a ship’s whistle still raise the hair on my neck and set my feet to tapping. The sound of a jet, an engine warming up, even the clopping of shod hooves on pavement brings on the ancient shudder, the dry mouth and vacant eye, the hot palms and the churn of stomach high up under the rib cage. In other words, I don’t improve; in further words, once a bum always a bum. I fear the disease is incurable. I set this matter down not to instruct others but to inform myself. When the virus of restlessness begins to take possession of a wayward man, and the road away from Here seems broad and straight and sweet, the victim must first find in himself a good and sufficient reason for going. This to the practical bum is not difficult. He has a built-in garden of reasons to choose from. Next he must plan his trip in time and space, chose a direction and a destination. And last he must implement the journey. How to go, what to take, how long to stay. This part of the process is invariable and immortal. I set it down only so that newcomers to bumdom like teen-agers in new-hatched sin, will not think they invented it. Once a journey is designed, equipped, and put in process, a new factor enters and takes over. A trip, a safari, an exploration, is an entity, different from all other journeys. It has personality, temperament, individuality, uniqueness. A journey is a person in itself; no two are alike. And all plan, safeguards, policing, and coercion are fruitless. We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us. Tour masters, schedules, reservations, brass-bound and inevitable, dash themselves to wreckage on the personality of the trip. Only when this is recognized can the blown-in-the-glass bum relax and go along with it. Only then do the frustrations fall away. In this a journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it. I feel better now, having said this, although only those who have experienced it will understand it.“

(aus John Steinbecks „Travels With Charley – In Search Of America“)

In between places

„You would like to tote up how many hours you have spent traveling […] but you wouldn’t know how to begin, you have lost track of how many trips you have made in America, have no idea how often you have left America and gone abroad, and therefore you could never come up with an exact or even approximate number to tell you how many thousand of hours of your life have been spent in between places, going from here to there and back, the mountains of time you have given over to sitting in airplanes, buses, trains, and cars, the time squandered fighting to overcome the effects of jet lag, the boredom of waiting for your flight to be announced in airports, the deadly tedium of standing around the luggage carrousel as you wait for your bag to tumble down the chute, but nothing is more disconcerting to you than the ride in the plane itself, the strange sense of being nowhere that engulfs you each time you step into the cabin, the unreality of being propelled through space at five hundred miles an hour, so far off the ground that you begin to lose a sense of your own reality, as if the fact of your own existence were slowly being drained out of you, but such is the price you pay for leaving home, and as long as you continue to travel, the nowhere that lies between the here of home and the there of somewhere else will continue to be one of the places where you live.“

(aus Paul Auster, ‚Winter Journal‘)

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Indoor Vibes mit outdoor Charakter

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Zwischenstand: 38 von 52 Vorführungen. Ungefähr.

Zahlreiche Momentaufnahmen geschossen und Alltagsphilosophien gesammelt, erdacht und empfunden. Es steckt unendliches Geschichtspotential in der Tour, nur die Zeit ist rar. Besinnung, Ruhe und Zeit sind Mangelware, die haben erst zu Weihnachten wieder Konjunktur. Am Reisetag lässt sich vielleicht dennoch ein bisschen Rückstand aufholen:

Im BMW, nach Fahrerwechsel. K am Steuer.

K: „Man merkt, dass du deine Jacke anhast. 18°C, voll zugig…“

B: „Mach doch wärmer. Ich glaub allerdings das funktioniert gar nicht mit diesen gesplitteten Heizungen. Ist ja ein Raum, wie soll das denn gehen? Da tauscht sich doch die Luft eh aus…moderner Schnickschnack.“

K: „Können wir ja mal versuchen. Du machst ganz kalt, ich ganz heiß. Dann kriegen wir vielleicht ein Gewitter.“

B: „Geil, Gewitter über der Mittelkonsole!“

Majestätische Theatersäle – sandige Tennisplätze – Gemeindezentren im sechziger Stil – schlichte Stadthallen – moderne Messezentren – betonierte Unigebäude – schrullige Kinos – Hochglanzfilmpaläste. Sind die heiligen Hallen der Tour. Die Bühnentechnik aus dem Backstageblick ist allgemein sehr beeindruckend. Es scheint, dass doch noch Geld für Kultur in Deutschland ausgegeben wird. Oder wurde.

Wenn ein kleiner Junge bei der Losziehung auf der Bühne sich selbst zieht und frei und voll Erstaunen ausruft: DAS BIN ICH! und das Publikum daraufhin schallendes Gelächter ausbricht, dann löst sich alle Anspannung, schwindet alle Distanz. Da ist der Flow. Eine Verbindung entsteht. Es brüllt der Saal, wenn kurz danach „Thomas Müller“ ein Taschenmesser gewinnt und gleich drei Herren von Mitte 30 bis Anfang 60 aufspringen. Das Allerweltsnamenproblem! Der „Sonnenacker 15“ löst  das Identifikationsproblem. Noch mehr Gelächter über den kleinen Datenskandal. Zurück im zweiten Filmteil dann GAME OVER für die Zuschauer: Das „Todesgeländer“ knockt nicht nur den norwegischen Skiprofi Jesper Tjäder aus, der Aufprall mit verstärktem Soundeffekt lässt den Saal bersten. Es lebe die Schadenfreude. Norweger und Skiprofi Anders, der uns einige Tage auf Tour begleitet, kommentiert „Nächstes Mal zeigen wir nur Stürze“. Das Publikum ist ein Wesen, die große gleichschwingende Masse. Warum genau weiß ich nicht, aber die Grundstimmung ist immer spürbar. Du weißt sofort, ob sie gut drauf ist. Wird schon nach „Schönen guten Abend“ applaudiert, dann brodelt die Hütte. Dann ist auch klatschen nach den Filmen drin. Mit den Lachern ist es, als könne man die Zukunft voraussagen. Wir kennen die lustigen Stellen, der Blick geht davor ins Publikum. Du weisst: In zwei Sekunden ziehen sich eure Mundwinkel nach oben. Ihr werdet gleich lachen. Ich sehe nicht mehr den Film, ich beobachte Gesichter. Reaktionen. Emotionen.

Wenn Canyoningprofis sich auf Bühnentreppen Bänderdehnungen holen, obwohl ihre Knochen harten Felsen trotzen. Striemen von Spanndisplay-„Strapsen“ Hüften und Beine zieren und Adrenalin einschießt nach einer Unterhaltung backstage: Shit, war das Mikro aus?, dann sind die Abende in vollem Gange. Table Bouldern für blaue Flecke im Foyer als Abwechslung.

Filmsequenzen sind an Emotionen gekoppelt. Ein jodelnder Aufschrei bedeutet es geht los, der erste Sound des Vorspanns. Der Satz „I definitely would do it again“ im Gore Film School Trailer heißt tief einatmen und das Mikro einschalten. Ich muss nur noch an der Tür horchen, um zu wissen welches Bild gerade über die Leinwand flackert. Beim Hören des Soundtracks im Auto sind die Szenen im Kopfkino präsent, ich murmle die Dialoge im Schlaf und die Verwirrung ist groß, wenn ein Lied auf der CD nicht auf das „richtige“ Lied des Films folgt.

Ich schaue nicht mehr alle Filme. Aber fast jeden Abend treffe ich Tom und Pete, Kyle und die Supervention Jungs. Die fast tägliche Wiederholung ist zu meiner großen Überraschung und Freude keine Langeweile, es ist eher als würde man nach Hause kommen. Schön, dass ihr wieder da seid Jungs! Die Dunkelheit im Saal und hinter der Bühne ist weich und freundlich. Sie dämmt gegen Lärm, schließt Stress und Hektik aus. Hier drinnen gibt es nur einen Fokus: Den Film. Hier ist eine andere Welt. Ein geschützter Raum.

Ja, vielleicht sind Frauen unterrepräsentiert in den Filmen. Warum, fragte mich kürzlich mich eine Besucherin. Zu amateurhaft, zu ängstlich, weniger ehrgeizig? Ist das einfach so oder muss man da etwas forcieren? Um Gottes Willen: Wirklich kein Grund eine Frauenquote im Outdoorfilmbereich von der Stange zu brechen, ein ganz falscher Ansatz, ob in Film oder Politik. Es schadet dem weiblichen Image eher anstatt zu helfen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem: Warum eigentlich? Warum so wenig Frauen? Wer Lust auf Outdoor und Ahnung vom Filmen hat kann sich bei mir melden, ich wär für ein „mäßig extremes Outdoorabenteuer mit Story, sportlichem Hintergrund und viel Reisen“ zu haben.

Wenn noch einer in der Pause fragt, wo diese verdammte Gewinnspielbox steht, dann…Gestern hat es einer aus dem Team mit „einmal über die Straße, dann links, durch den Torbogen hindurch…“ versucht. Fand der Besucher mäßig witzig. Ziemlich viele Schafe in den Filmen, wirklich! In „North of the Sun“ und „Not Bad“ und noch irgendwo. ….

Mein Fenster zu den Schienen. Eine Durchsage hallt in die Wintersonne. „Gleis 6 Abfahrt ICE 249 nach Paris Est, bitte einsteigen“. Laubwaldlauf mit Atemwolken. Dampfend, Hügel hinauf in einem Blätterteppich über angefrorenem Matsch. Raureifweiß auf Tannen und Wiesen. Die Stadt ist nicht schön, aber wir sind froh zu atmen. Winter kommt. Gestern in Winterberg fast eingeschneit, natürlich: Größtes Skigebiet nördlich der Alpen. Außerdem der Name. Wir pflügen nachts mit den Sprintern durch die erste geschlossene Schneedecke. Real adventure is not polished, geschweige denn schneegeräumt. Langsam kommen auch die Weihnachtsmärkte in Schwung, wir fiebern dem ersten Schuss im Glühwein entgegen.  Der Adventskalender baumelt im Sprinter, den Baum vor dem Kühlergrill müssen wir noch ausschnick-schnack-schnucken. Kistenweise Mandarinen werden schon verzehrt, um die einseitige Brezeldiät in Veranstaltungslocations aufzupeppen. Adieu November, EOFT rutscht in den Dezember. Ein paar Städte liegen noch vor uns. Be stoked!

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Erste Etappe

Auf HochTOURen. Wir haben DIE Filmstellen für Lacher identifiziert, reden phasenweise nur noch in Filmzitaten und können inzwischen ohnehin den meisten Text mitsprechen (Ziel ist es, am Ende den kompletten Film synchronisieren zu können). Trotz ständiger Wiederholung keine Monotonie. Das Abenteuer sitzt in jeder Location kiechernd auf einem roten Kinosessel und zündet kleine Funken in Gedanken. Ich will Norwegisch lernen und eine Hobbithöhle mit runder Holztür bauen, meinen Backpack aufschnallen und die Hügel von Queenstown, NZ wiedersehen und kann es kaum erwarten, dass der erste Schnee fällt und mein Snowboard entstaubt und wieder eingepudert wird. Wir sind fingerfertig geworden im Aufbau von Spanndisplays und kühne Mammut-Blowup-Bändiger, Profikabelverkleber und Sprinterfahrer par exellence. Leinwände aufstellen geht mit links, mittlerweile tragen wir das Siegel der Stewardesstrolli-Expertenroller und wir können Kinder auf Bühnen zu Glücksfeen machen. Wir sind der Bielefeldverschwörung (googlen!) entkommen und nach der Tour definitiv Hoteltestbefugte. Dichtkunst vor digitalem Kaminfeuer, Fernseher als die schlimmsten Schlafzeitkiller identifiziert und wie oft habe ich eigentlich schon mein Shampoo in der Dusche stehen gelassen?Das Handtücher-sparen-für-die-Umwelt Schild flöte ich auswendig und Schuhe mit Membran stinken nach mehreren Stunden Veranstaltung zum Himmel. Hotels in der Pampa haben für gewöhnlich das beste Frühstück. Und so geht es weiter. Auf nach Süden, Osten, Westen. „Focus on performance, not the goal.“

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Übung in Schwerelosigkeit

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Daseinsbewältigung, stattdessen lieber die Übung in Schwerelosigkeit. Ein Lebensalter erreicht, welches vernünftiges Handeln zumindest angemessen erscheinen lässt. Eine solide, bürgerliche Beschäftigung. Anderer Lebensstil gewährt nur eingeschränkte Akzeptanz. Die Grenznähe gab den Ausschlag für die Ortswahl. Manche stranden eher, als dass sie ankommen. Aber das Leben kann so schön sein, wenn man verlernt zu jammern. Vergangenheit und Zukunft dort lassen wo sie sind. Cross the bridge when you get there. Nichts hinterherschleifen, nichts vor dir herschieben. Balance halten. Ob das Leben nicht eine Nummer zu groß für mich ist, oder zu klein für meine großen Ängste. Stromschwimmer werden? Wenn ich den Schrank öffne strömt der Sommer zurück, und das Glück. Vergrabe meine Nase in den Tiefen des Wetsuits. Um auf einer Welle aus Neoprenduft und Sehnsucht hinauszureiten – wie Alladin auf seinem Teppich. Hinaus aus dem Kleiderschrank und den betonierten vier Wänden, aus den Straßenzügen und Konventionen, raus aus dem Alltag zu schwimmen, gegen den Fluss, denn Stromschwimmer war nie ein Traumberuf. In der Elbe ab- und im Atlantik auftauchen. Relativieren. Den Tellerrand als Aussichtsplatform nutzen und bis zum nächsten Strand blicken, Alltag umdeuten. Und sandig schmutzige Barfußfüße zum Lebensgefühl erklären, Glück als Menschenrecht in die Verfassung schreiben, so wie  Buthan auf Bruttonationalglück besteht. Atme den Wahnsinn und traue dem Glück. Ein Hoch auf die Sehnsucht, denn „Was wären wir ohne das, was uns immer gefehlt hat.“

How It Happened

How It Happened

I blame that little village in Spain,

the one with the whitewashed houses

in a crescent along the sea,

a fleet of pastel fishing boats,

and that celebrated coffee with brandy.

A sour wedge of apple lurked

at the bottom like a tea-leaf fortune.

Because we couldn’t afford the fish,

we ate pizza with peaches and oregano

on the beach, the sun and breeze conspiring.

Seeing us there beneath the cliffs

and the postcards of the cliffs,

who wouldn’t have predicted luck and beauty?

Can I be blamed for loving it all

and thinking it was you I loved?

(Chelsea Rathburn)

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International Ocean Film Tour

Es war nur eine Frage der Zeit. Die International Ocean Film Tour lag auf der Hand. Auf die von Bergsport dominierte E.O.F.T. musste die „IOFT“ folgen, weil das Meer alleine so viele Geschichten zu erzählen hat. Surfen, Segeln, Tauchen  – die Ocean Film Tour zeigt 2014 zum ersten Mal die besten Wassersport- und Umweltdokumentationen des Jahres in einem Film. We are all at sea.

SEA LONGING

A thousand miles beyond this sun-steeped wall

Somewhere the waves creep cool along the sand,

The ebbing tide forsakes the listless land

With the old murmur, long and musical;

The windy waves mount up and curve and fall,

And round the rocks the foam blows up like snow –

Tho‘ I am inland far, I hear and know,

For I was born the sea’s eternal thrall.

I would that I were there and over me

The cold insistence of the tide would roll,

Quenching this burning thing men call the soul, –

Then with the ebbing I should drift and be

Less than the smallest shell along the shoal,

Less than the seagulls calling to the sea.

(Sara Teasdale)

 

On Tour

Die Outdoor Community wartet sehnsüchtig auf Action und außergewöhnliche Geschichten, auf Ausnahmeathleten und abgedrehte Adrenalinsüchtige. Endlich ist es soweit. Die European Outdoor Film Tour 13/14 steht in den Startlöchern. Am Mittwoch wurde erfolgreich in München ‚premiert‘. Wie es war? In den Worten von Kyle Dempster: YEAH, STOKED!

IMG_2111 IMG_2136 IMG_2140 IMG_2125 IMG_2137IMG_2141Mehr Fotos von der Premiere gibts hier:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151709263222087.1073741834.93388237086&type=1

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Sieben Jungs im Geschwindigkeitsrausch in Neuseeland. Mit ihren Mountainbikes hexeln sie durch Kohlfelder, bauen Kicker, heizen auf schmalen steilen Pfaden durch Wälder – und haben dabei jede Menge Gaudi. Genialer Soundtrek, sympathische Typen und eine traumhaft schöne Szenerie. NOT BAD, not bad at all!

Und gleich dazu: Das Making-Of Not Bad

[the outdoors] – 8

Das Deap Canyoning Team betreibt „canyoning on a new level“. Canyoning, in der Schweiz auch verniedlicht „Schluchten“ genannt, ist eine Art Turmspringen in den Alpen. Die Athleten springen nicht nur einfach von hohen Felsen in tiefe Wasserbecken, sie performen dabei artistische Salti, Drehungen und abenteuerliche Rutschmanöver. Jede Menge Action, seht selbst:

[the outdoors] – 7

„How on earth can I ski this face?“ Der Westschweizer Sébastien de Sainte Marie ist Steilwandskifahrer. Das sagt eigentlich schon alles. Je steiler die Abfahrten, desto mehr fühlt „Seb, le fou“ (Seb, der Verrückte) sich von den weißen Hängen angezogen. In „Sound Of The Void“ gibt es atemberaubende Skiaction mit hohem Risikofaktor zu sehen. Unglaublich der Typ. Und ganz sicher verrückt!

[the outdoors] – 6

Wer braucht einen Endless Summer, wenn ein Endless Winter cleane Wellen und leere line-ups verspricht? Das dachten sich zumindest zwei hartgesottene Norweger und machten sich auf gen Norden, um 9 Monate am Polarkreis zu verbringen. An einem einsamen Strand, in einer aus Treibholz gezimmerten Hütte, leben Jorn und Inge einfach und bescheiden. Sie surfen und snowboarden bei eisigen Temperaturen und tagelanger Dunkelheit, doch die Landschaft und das Leben fernab von Stress und Lärm entschädigt für ihre Entbehrungen. „Es ist ein Ort, der glücklich macht“, sagt Inge. Nebenbei fischen sie in den 9 Monaten über drei Tonnen Plastikmüll aus dem Atlantik. Eine Surfdoku mit Nachhaltigkeitsaspekt. „North Of The Sun“ ist Film #6 in der EOFT 13/14:

[the outdoors] – 5

Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Die Premiere der European Outdoor Film Tour 13/14 steht vor der Tür, in einer Woche geht es los. In Film #5 wird es schwül warm und feucht, wir reisen nach Mexiko. In dem Kurzfilm „CASCADA“ entdecken Profis der Kayakszene die Gewässer des mystischen mexikanischen Dschungels, stürzen sich aus unglaublichen Höhen Wasserfälle hinunter und leben dabei ganz in ihrem Element. Ganz nebenbei kämpfen sie mit endlosem Regen, Matsch und bissigen Moskitos. Doch sie finden am Ende was sie suchen…“the perfect waterfall and the perfect shot“. Sie tun was sie lieben.  Ein kunstvolles und stimmungsvolles Abenteuer.

Scottish Poetry

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It is easy to be a poet in Scotland,

for there is poetry in everything here.

In the evening light that shines on colored leaves,

In the small chimneys, huddling up to each other on the roofs,

In the old cemeteries, so ancient and steeped in history,

In the tussock grass, gilded by the autumn sun,

In the misty shoreline, where sea gulls mew in a salty breeze.

(Bentschie)

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[the outdoors] – 4

„A lot of people don’t get into Off Width because they preconceive it as painful and a lot of work.“ Kann man so sagen. Es gibt entspanntere Wege ein Felsplateau oder einen Gipfel zu erreichen. Die Briten Tom und Pete haben sich jedoch in den Kopf gesetzt, den Amerikanern in Sachen Off Width Climbing zu zeigen, wer die Kletterhosen an hat. Der „Century Crack“ in Utah, eine der härtesten Off Width Routen der Welt, hat es ihnen angetan.

http://vimeo.com/58570478

[the outdoors] – 3

Ein abgedrehter US-Amerikaner mit dem Fahrrad unterwegs in Kirgisistan. „The Road from Karakol“ ist der hier vorgestellte Film #3 der European Outdoor Film Tour 13/14. Auf Vimeo sogar in voller Länge zu sehen. Ein Roadmovie mit philosophischen Ansätzen, einem 1A Soundtrack und einem Schuss Verrücktheit. He chose the road less traveled by. Let’s go, Kyle.

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Blicken wir auf Film #2 in der European Outdoor Film Tour 2013/14. SUPERVENTION ist eine Ski- und Snowboard Dokumentation, die in Norwegen, Neuseeland, Alaska und British Columbia gefilmt wurde. Am Start sind jede Menge Stars aus der freeriding Szene, die zeigen was sie können. Atemberaubende Sprünge, halsbrecherische Abfahrten und wunderschöne Landschaftsaufnahmen.

Die Raben von Edinburgh

Der Nebel lügt nicht, wenn er mir wabernd zuflüstert, ich sei an diesem Nachmittag der einzige Mensch am Arthur’s Seat. Es ist ein Glück, dass die meisten Menschen sich bei schlechtem Wetter in ihren Wohnungen verkriechen. Touristen ins Museum gehen oder Cafés abklappern. Das Weiß hängt dicht und schwer, alles verstummt. Numbs the city. Im Holyrood Park leuchten nur ab und zu matte Autoscheinwerfer durch die Nebelwand, ansonsten ist es, als sei die Stadt gar nicht mehr da. Der Nebel legt das Hier und Jetzt frei. Alles andere eine Illusion, ausgeweisst. Mein eigener Radius. Das Nichts aus der Unendlichen Geschichte. Aber dieser Nebel ist still und friedlich. Ich steige hinauf, zwischen den Felsen. Und bin alleine, mit den Raben von Edinburgh.

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Der Abend vergeht mit Pfannkuchen und ergeht sich in philosophisch-politischen Diskussionen, über Werte und Nachhaltigkeit, die EINE Wahrheit und den grenzenlosen Wandel, die Bundestagswahl und griechische Theoretiker, den EQ und IQ und überhaupt. Man hört von großen Namen, Hannah Arendt ist zu Gast, Habermas und Aristoteles und einige andere große Denker geben sich die Ehre in unserem redseligen, sicher amateurhaftem aber angeregtem und sicher zu Weilen auch etwas gereiztem Quartett. Man endet standesgemäß bei schottischen und britischen Ales in der CLOISTERS BAR gegenüber, wo intellektuelle Aufregungung alkoholisch entspanntem Sozialgeplänkel weicht. Den herrlichen Banalitäten des Lebens eben.

Schottische Erwartungen

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Steinhäuser. Romantische Türmchen ragen in den Himmel und kleine Schornsteine, die wie eine Orgel aufgereiht die Dachfirste schmücken, stoßen wohlig weiße Wolken aus, die von Kaminidylle und Heimatharmonie erzählen. Davor sorgsam gepflegte Gärten, in denen rosarote Rosen stolz empor ragen und dunkelgrünes Efeu sich edel über Jahrhunderte alte Steinmauern rangt. Dahinter ist grüne Weite. Die Highlands schon aus der Stadt sehen zu können überrascht mich. Die sanft geschwungenen Hügel betten die Stadt in ihr Tal, eingeschlossen und befreit zugleich: von und durch Natur. Das gefällt mir. Vor allem, weil gen Norden am Horizont bald auch das Meer erscheint. Das stereotypisch graue Wetter entzaubert die Szenerie nicht, im Gegenteil. Dichte Wolken rollen wie träge Wattebäusche über die Bergkämme. Das verdächtige Grau war ja quasi zu erwarten. Herbst liegt in der Luft, aber noch ist es erstaunlich mild, den Wintermantel mitzunehmen war vielleicht doch noch zu früh. Ich verstehe kein Wort von dem, was die Herren mir gegenüber sagen. Der eine sieht aus wie diese Fußballer Rooney, kaum Haare und ein eingedrücktes Gesicht. Sein Kumpel hingegen kann sich sehen lassen und sein schottischer Akzent klingt igendwie niedlich, was auch immer er erzählt. Aber es fühlt sich gut an, wieder (zumindest eine Art von) Englisch zu hören. Je näher wir der Stadt kommen, desto öfter weichen die Steinmauern verschnörkelten schwarzen Geländern. Vornehme Treppen führen zu dunklen Türen mir goldenem Briefschlitz und Namensschildern wie MacDonald oder Shandwick. Die Straßen sind steil, Edinburgh ist hügelig. Vorbei an alten Kirchen – ‚kirks‘, nicht ‚churches‘, wie ich gelesen haben. Pubs, Whighams WIne Cellar, Honeydukes reihen sich bunt im Erdgeschoss der vorbeiziehenden Häuser aneinander, der erste umzäunte Park mitten in der Stadt, mit stolzen Laubbäumen darin und einer Statue, die über dem Ganzen steht und gedankenvoll in die Ferne schweift. Und da thront es, in den Fels gewachsen, das Edinburgh Castle. Dann wieder Meer an der nächsten Ecke, wo die Straße abfällt und den Blick freigibt.

Den ersten Kaffee im BREW LAB. Stylische Gemütlichkeit, ranzig lässiger Chic neben einem alten Universitätsgebäude in der Altstadt. Kunstvoll abbröckelnde Backsteinwände mischen sich mit hochmoderner Barausstattung. Espresso ist hier nur eine Option, Filterkaffee im Siphon zubereitet der neue alte Trend. Eine Aufwertung oder gar Renaissance des Filterkaffees, V60 genannt. Dauert 5 Minuten, kostet 4 Euro und: schmeckt tatsächlich anders. Ein fantastischer Ort: http://www.brewlabcoffee.co.uk/about-us/

Den ersten Lauf in den Wiesen der MEADOWS gleich um die Ecke. Grün und weit. Aber dann, hinaus aus dem Park und hinein in richtige Natur, zum Arthur’s Seat, einem hügeligen Gelände vulkanischen Ursprungs mitten in der Stadt. Und doch plötzlich ganz weit weg von der urbanen Betriebsamkeit, plötzlich schwebt man selbst über allem. Abendsonne hat sich bequemt und ist aus Edinburghs grauer Ummantelung hervorgekrochen. Das kniehohe braune Steppengras leuchtet, das Meer glänzt und Wind weht über die gewaltige Kante des Kliffs, das steil zur Stadt abfällt.

Edinburgh, ach Edinburgh. Du bist schön.

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Ich mache meine Hausaufgaben. Es könnte wahrlich Schlimmeres geben. Im Bett liegen, Trailer von Outdoorsport- und Abenteuerfilmen schauen und schon beim Zusehen stoked! sein. Bald geht es los, die E.O.F.T. [European Outdoor Film Tour, http://www.eoft.eu/de/?ref] tingelt wieder durch Europa und ich werde dieses Jahr ein bisschen mitmischen. Deshalb gibts jetzt regelmäßig auf dem Blogmopped schonmal die Trailer der einzelnen Filme. Und erstmal natürlich den Teaser und Trailer (via Homepage) der gesamten Tour. Voilà:

Beginnen wir mit einem ‚ganz anderen Film‘. Die Artisten Truppe Petit Bus Rouge nimmt den ganzen Outdoor-Zirkus nicht ganz so ernst. Sie klettern in Clownschuhen, BaseJumpen mit Perrücke und spazieren im Kostüm über die Highline. Profis in disguise in action, mit einem herrlich spaßigen Sound unterlegt. Manege frei!

Wal oder Meerjungfrau

(Gesehen bei „Nein, Stil ist nicht das Ende des Besens“)

Ein Fitnessstudio wirbt mit dem Slogan: „Wollen sie diesen Sommer wie eine Meerjungfrau oder wie ein Wal aussehen?
Eine angesprochenen Frau antwortet darauf wie folgt:

„Sehr geehrte Damen und Herren ,
Wale sind immer von Freunden umgeben (Delfine, Robben, neugierige Menschen), sie sind sexuell aktiv und ziehen ihre Kinder mit großer Sorgfalt auf. Sie spielen wie verrückt mit Delfinen und essen viele Garnelen. Sie schwimmen den ganzen Tag und reisen zu phantastischen Orten wie Patagonien, Barentssee oder den Korallen Riffen von Polynesien.
Sie singen unglaublich gut und sind manchmal sogar auf CDs zu hören.
Sie sind beeindruckende sehr geliebte Tiere, die jeder verehrt und versucht zu schützen.

Meerjungfrauen gibt es nicht.

Wenn sie allerdings existieren würden, wären sie Patienten beim Psychologen wegen ihrer Persönlichkeitsspaltung. Frau oder Fisch?
Sie hätten auch keine sexuelle Aktivität und könnten keine Kinder bekommen.
Natürlich, sie wären schon hübsch anzusehen aber einsam.
Außerdem, wer möchte schon ein Mädchen, das nach Fisch riecht?

Zweifelsohne wäre ich lieber ein Wal.

Und wenn uns die Medien permanent vorkauen, das nur „dünn“ schön sein soll, esse ich lieber was mir schmeckt und wann ich es möchte und genieße mit meinen Freunden und meiner Familie mein Leben. Das heißt nicht, das ich keinen Sport mache und mich nicht gesund ernähre, aber ich lasse mir davon nicht mein Leben bestimmen. Ich bin glücklich so wie ich bin. Wir Frauen sind nicht fett sondern toll geformt!“

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kurse zum Wind

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Montag, den 25.08.2013

Es gibt keine andere Möglichkeit als die eine, am Meer zu leben. Hier ist ein anderes Aufwachen. Die Gewissheit, dass dort draußen die Wellen in ihrem sandigen Bett rollen, lässt mich wiederum mühelos aus meinem Bett rollen. Weil die Weite den Blick ruft und der Sand meine Zehen spüren will. Ich ziehe meinen Kuschelpulli über, stecke einen Schein in die Tasche und einen Einkaufsbeutel für Brötchen. Dann trete ich hinaus in den herbstlich goldene Morgen und atme die kühle Seeluft. Der Tag ist noch rein, keine Touristenscharen bevölkern die Standmeile. Beinahe könnt man glauben, dass das Dünengras hier natürlich wächst und die Möwen sich tagein tagaus als einzige Lebewesen am Ufer tummeln. Doch die Armee der Strandkörbe verrät, dass es sich um eine vorläufige Stille handelt, die nur den frühen Stunden und den senil oder sehnsuchtsvoll Bettflüchtigen vorbehalten ist. Gegen halb neun zieht Seenebel auf, milchige Schwaden ziehen über die Promenade. Das Meer ist schon nicht mehr auszumachen. Ich warte, dass die Black Pearl sich majestätisch aus dem Nebelmeer erhebt und eine piratige Orchestermusik erklingt. So beginnt der erste traumverlorene Morgen an der Ostsee. Gefolgt von ereignisreichen sechs Tagen. Denn heute beginnt er: der Ernst des Segelns.

„Fertig machen zum KENTERN…äh, ENTERN, nein scheiße, zum WENDEN meine ich!“ und dann machen wir doch eine Halse und werden fast vom ruckartig herüberschwingenden Baum erschlagen. So könnte man vielleicht gleich noch ein „MENSCH über Board“ (dank der feministischen Bemühungen legt man inzwischen Wert darauf diesen allbekannten Ausruf geschlechtlich neutral zu halten…) Manöver dranhängen wenn es einen von Bord schmeißt. Tut es aber nicht, deshalb wird doch mit Boje geübt. Dann legen wir mal ans Schlauchboot an, und wieder ab, schmeißen bei mäßig starkem Wind Gummibärchen von Sonnendeck zu Sonnendeck und schippern gelassen in die Bucht hinaus, wo wir dachten, es wehe ein anderer Wind, aber er haucht auch hier draußen ziemlich müde in die Segel. Nur gelegentlich fangen wir eine Böe ein, nehmen Fahrt auf und schieben ein bisschen spaßige Schräglage. Dieser Müßiggang tut allerdings ganz gut. Der erste Tag war so wellig und windig, und wir so ahnungslos und überfordert mit der Koordination von Pinne und Großschot, dass wir uns in all der Verkrampfung den Oberschenkelmuskelkater unseres Lebens eingefangen haben. In die Knie gehen ist dieser Tage eine Utopie. Schmerzen wie nach keinem Marathon.

Oh Gott, ich liege im Bett und es schwankt! Die blau-violett geblühmte Bettdecke bis zur Nasenspitze hochgezogen starre ich an das Lattenrost des Hochbettes über mir und versuche einen Punkt zu fixieren. Dann schließe ich die Augen und das macht alles nur schlimmer, gefühlt kippe ich geradewegs kopfüber nach hinten. Die kleinen Mitbringsel des Segelkurses. Also knote ich noch ne Runde im Bett Palstek und co. zur Ablenkung.

Wir waren eine gute Truppe, die Woche hat sich mehr als gelohnt. Am Montag noch keine Ahnung von nix und Freitags segeln wir schon ganz selbstbewusst auf unseren Jollen hinaus, wenden, halsen, kreuzen, retten Bojen und klauen in rasantem Halbwindkurs die der Anderen. Und vor allem bestehen alle 10 von uns die „Prüfung“, Segelgrundschein ahoi! Statt „Ameisenscheiße“ gibts dann noch ein Gruppenfoto mit gegrinstem „Pinnenausleger“ und dann gehen wir wieder unserer Wege. Franzi und ich für unseren Teil nach Timmendorf, wo wir noch zwei Tage bei der Beachvolleyball DM mitfiebern. Sweet as, beste Woche!

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Wir sind zurück nach Westerland

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Westerland/ Sylt, 17.8.2013

Die vergangene Woche kann sich sehen lassen. Samstag Scharbeutz, Sonntag Sylt, Mittwoch Heiligenhafen, Samstag Sylt. Zweimal Ostsee, zweimal Nordsee. Wie ein Rausch erfasst mich der Norden und lässt die Sehnsucht nach Meer nicht abklingen. Wie gut, dass ich momentan Zeit habe dem nachzugeben und mich von Strand zu Segelboot zu Surfbrett zu hangeln. Und wie gut, dass Linschi gerade in Hamburg und ebenfalls Feuer und Flamme für einen Trip nordwärts ist. Schnupperpuppen-Reunion mit Inselgedanken. So sitzen wir gestern bei strahlendem Sonnenschein im Line-up vor Westerland und fragen uns, warum seit unseres ersten Frankreich Surfs  sieben Jahre vergehen mussten, bis wir das erste Mal gemeinsam durch die Sylter Brandung paddeln. Und doch keine Spur der Reue darüber, dass wir für diese Erkenntnis so viel Zeit gebraucht haben. Es gibt ja noch die  Zukunft und die soll nasser und sandiger aussehen, high five von Board zu Board. Wir brauchen neue Zeiten wie die alten. Und dann spaddeln wir weiter durch die Wellen und stimmen altbekannte Lieder an. Neben uns zwei 12 jährige Jungs, die abgehen wie Schmitts Katze, der eine auf seinem Norden Fish, der andere schon erkennbar Longboarder, wenn er die Hände hinter dem Rücken faltet während er elegant die Welle entlang gleitet. Schmitts Katze befindet sich am Nachmittag auch unter den Teilnehmern der Sylter Sailing Week, denn der Wind frischt auf und die wir sehen die Boote draußen zwischen weißen Schaumkronen mit einiger Geschwindigkeit um die Bojen jagen. „Schmitts Katze “ gefällt uns als Bootsname. Und außerdem basteln wir weiter an der Hängemattencafé-Idee und überlegen Möglichkeiten, an ein Haus am Meer zu kommen. Windwellen hin oder her, wir kommen jetzt jedenfalls öfter nach Westerland! Nach dem Surf gibt es Kaffee von der Creperie am Meer und Fischbrötchen von Gosch. Mit sonnengebräuntem Gesicht und salziger Haut fallen wir am frühen Abend müde und zufrieden in die NOB, die uns wieder Richtung Hamburg bringt. Für solche Tage lohnt sich auch die lange Fahrt.

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Fusion von Heavy Metal und Kelly Family: Unsere Strandkorbnachbarn….

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Segel setzen

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Ich schlafe neben JAN. Er ist groß und breit und knallrot. JAN ist ein Segel, mit dem ich mir heute Nacht die Kabine, ja sogar meine Matratze, teile. So liegen wir da in meiner ersten Nacht an Bord eines Segelschiffes, der VIA, und lauschen den Geräuschen an Deck. Das Knatschen der Fender, das helle Schlagen und Klappern von Leinen und Seilen gegen den Mast, das Glucksen des Wassers. In der Ferne schlägt die Kirchturmuhr von Heiligenhafen und die ein oder andere kreischende Möwe scheint noch keinen Platz für die Nacht gefunden zu haben. Den Grundton aber erzeugt das Heulen des Windes,  der seine Böen durch die Boxengassen des Hafens pfeifen und die Boote sich sanft, aber spürbar, zur Seite neigen lässt. Das Schaukeln wiegt mich in den Schlaf und ich erwache erst am nächsten Morgen von der Sonne, die durch die kleine Luke über meinem Kopf scheint. Der Tag beginnt mit einem gemütlichen Frühstück an Deck. Über Nacht ist der Wind noch stärker geworden, erst zum Abend hin soll er wieder abnehmen. Deshalb verschieben wir das Segeln auf den späten Nachmittag.  In unsere Windjacken gemummelt schlendern Linschi und ich  zur Seebrücke und beobachten die Kiter und Windsurfer in der kabbeligen Windsee. Weiter am Strand entlang führt uns der Weg später nach Graswarder, wo wir Strandhäuser begutachten und mit Gedanken an ein Haus am Meer herumspielen. Als wir zum Boot zurückkommen knurrt uns der Magen. Nicht weit vom Steg finden wir am touristischeren Hafenbecken eine Fischbrötchen Bude. Mit Brathering und Backfisch auf der Faust spazieren wir weiter, vorbei am Kornspeicher zur Yachtwerft. Hier könnte man einen Krimi drehen, in den alten Bootswracks spinnen Spinnen ihre Weben, Farbe blättert von Schiffsrümpfen und überall liegt rostiges Zeug herum. Nur die Sonne müsste einem grauen Nebeltag weichen, dann wäre der Tatort perfekt. Den Nachmittag verbringen wir lesend an Bord, bis gegen fünf Uhr der Wind etwas nachzulassen scheint. Jetzt oder nie, wir treffen Vorbereitungen und ich folge den Anweisungen von Linas Vater. Diese ganzen Segelbegriffe sind noch leicht verwirrend. Trotz meiner Leienhaftigkeit kann ich mich doch irgendwie nützlich machen und bald darauf laufen wir aus, motoren aus dem Hafen durch noch ruhiges Fahrwasser. Relativ zügig drückt man mir die Winschkurbel in die Hand, ich entrolle das Vorsegel. Sobald wir aus dem geschützten Bereich hinaussegeln und uns gen Fehmarn richten, frischt auch der Wind gewaltig auf. Die Wellen werden höher und schaukeln die 9 Tonnen schwere VIA scheinbar mühelos auf und ab. Überhaupt liegen wir ziemlich schief, breitbeinig stehen wir an Deck und kacheln in Schräglage über die Wellenberge.  Chillige Cafe del Mar Musik aus den Lautsprechern an Deck mischt sich mit dem Rauschen der Wellen und des Windes. Ich halte meine Nase in den Wind während ich mich ausbalanciere, ab und zu auf Anweisung das Segel dichter hole wenn es zu flattern beginnt und auf den Geräten am Steuer immer wieder neugierig die Windgeschwindigkeit, unseren Speed und die GPS Anzeige beobachte. Vor der Küste Fehmarns wenden wir und es geht zurück nach Heiligenhafen. Der Abend flutet rotgolden über das Panorama der Masten und taucht den Hafen in das warme Licht eines Sommerabends wie er im Buche steht. Die Luft ist so weich, fast tropisch. Als die Sonne untergegangen, alles festgezurrt und wieder verstaut ist machen wir uns auf den Weg gen Heimathafen Hamburg, allerdings auf Rädern. Nur die Seeluft noch in der Nase, den Kopf noch im Wind und die Augen noch am Horizont.

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„And If I was a lighthouse, I would shine out on the ocean.“ (J. Foucault)

Abstieg zu neuen Ufern

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Samstag, den 03.08.2013

Ich sitze schweißnass in einem asiatischen Imbiss am Münchener Hauptbahnhof und will zurück auf meinen Berg. Kühlen Gebirgswind um die Nase streifen fühlen ist besser, als jede vor Frittierfett triefende Imbissabluft in den Nacken geblasen zu bekommen. Es ist so unglaublich schwül überall. Aber eigentlich bin ich ganz froh mal wieder unten zu sein. Seit knapp drei Tage bin ich wieder in der Zivilisaion. Am Donnerstag Morgen vom Berg abgestiegen, mit Bus und Bus und Bahn durchs Ötztal geschlängelt, um dann in München Linschi erschöpft in die Arme zu sinken – Hitzeschlag! Wir überleben nur, weil der Eisbach uns die Füße kühlt und ein Frozen Joghurt unseren Kopf. Und dann sitzen wir da, schauen den Surfern am Eisbach zu und wissen, dass wir neue Zeiten wie die alten brauchen. Oder so ähnlich zumindest. Das besiegelt ein zünftiger karamellisierter Kaiserschmarrn in unserem Lieblingsbrauhaus, Schnupperpuppenehrenwort.

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Jetzt löffle ich meine malaysische Reisnudelsuppe, neben mir blüht eine künstliche Orchidee, an der Decke dreht der Ventilator nutzlose Kreise. Es kommt mir vor, als könne das Gewimmel in der Bahnhofshalle ebenso das geschäftige Treiben in den Straßen einer indonesischen Großstadt sein. Die Reisnudeln schmecken nach Fernweh, mit jedem gekauten Korianderblatt steigt die Reiselust und das Kopfkarussell gerät wieder in Fahrt, meine Gedanken gleiten hinüber zu Tempelanlagen und Palmenhainen. Vielleicht doch kurzfristig STAtravel zu Rate ziehen. Last Minute hatte ich auch noch nie. Dann schreckt mich eine schroffe bayerische Durchsage aus dem Tagtraum. Mein Zug geht um 12.39 Uhr. In ein paar Stunden bin ich also zurück, in Hamburg. Dann ist das Bergabenteuer tatsächlich vorbei. Die Perle ruft und ich empfinde Vorfreude, keine Frage. Aber den Wasserfall und die Berggipfel nun wieder gegen gelbes Klinkersteinpanorama tauschen zu müssen ist schon schade – da werde ich direkt wieder ein wenig rück-sehnüchtig und frage mich, ob es wohl gerade stressig ist auf 2400m und wen der nächste tötliche Warum-musst-du-jetzt-gerade-Kaiserschmarrn-bestellen-Blick von Nina trifft. Viel Arbeit auf dem Berg, aber schön wars – gute sechs Wochen! Und ein bisschen Ötztaler Dialekt habe ich auch gelernt, öha!

Oh Gott (Öha!), jetzt hat der Asiate hinter dem Tresen ordentlich Knoblauch in die Pfanne gehauen. Wir schmoren gemeinsam. Die Luft flimmert, ich kann hier wirklich nicht mehr atmen. Raus! Ich lasse den letzten matschigen Haufen Reisnudeln in ihrer Suppe schwimmen und schnalle mir das Monster von Rucksack auf den feuchten Rücken. Vor der Abfahrt muss ich mich noch mit diversen kühlen Getränken eindecken. Wer weiß, was die DB wieder für klimatische Überraschungen bereit hält. Also dann, wir sehen uns in Hamburg, ihr Fischköppe!

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Gipfeltagebuch Woche 5: Interkulturelle Kompetenzen

Noch seltener als WLAN Verbindung, habe ich hier oben Zeit zu schreiben. Die Hauptsaison ist am Berg angekommen, sie ist mit einer ganzen Armee von Tages- und Übernachtungsgästen hinaufmarschiert. Das bedeutet die Arbeitstage werden länger und die einzigen ruhigen Stunden sind die späten, wenn die Nachtruhe einkehrt und nur noch das Rascheln von Hermelinen und Mäusen in den Wänden zu hören ist. Und vielleicht der ein oder andere sägende Ton aus den Zimmern und Lagern über mir. Oft bin ich zu müde, um mir abends noch Gedanken zu machen. Zu reflektieren, was ich hier Tag für Tag erlebe. Und doch hat sich in den letzten Wochen einiges angesammelt, was nicht untergehen soll. Ein paar weitere Anekdoten aus dem Almalltag:

Interkulturell kann man sich hier oben ganz gut weiterbilden. Internationalität unter den Hüttengästen ist keine Besonderheit: Holländer, Engländer, Belgier, Franzosen, Amerikaner, Polen, Tschechen, sogar Australier. Und Deutsche natürlich, wir sind ja hier auch Ausländer! Ich muss unbedingt schauen, ob in der Jobausschreibung „interkulturelle Kompetenzen“ und „Fremdsprachenfertigkeit“ verlangt waren – dann fordere ich mehr Gehalt. Englisch, Französisch, auch ein bisschen Spanisch, alles gut zu gebrauchen auf 2400m. Ein gewisses Maß an Fremdenverständnis ist damit unbedingt notwendig für friedliche Hüttenkommunikation und das hat hier bei Weitem nicht jeder. Nicht selten habe ich so das Gefühl, ich müsste mich mit einer extragroßen Portion Toleranz und Gelassenheit zwischen die Fronten schieben, weil der Eine die Handlung des Anderen missversteht und grantig in seinen Bart Stereotypen und Pauschalurteile hineinmurmelt und stur und ignorant die eigene kulturelle Brille nicht im Ansatz auf der Nase zu spüren scheint. Kann mal jemand dem Prof. Barmeyer vom Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation in Passau die österreichischen Alpen und ihre Alpenvereinshütten als Forschungsgebiet vorschlagen? Sprechen wir also in nationalen Stereotypen, die oft zu pauschal und an denen doch manchmal etwas Wahres dran ist:

Ganz Holland muss leer sein. Nein, Entschuldigung, die Niederlande heißt es selbstverständlich. Das hat man uns beigebracht, Holland ist nur ein Teil der Niederlande, wie Bayern von Deutschland (….). Also, Niederländer sind neben den Deutschen sicherlich die größte nationale Besuchergruppe hier oben. Meistens wird in Gruppen gereist und geräuschvoll gespeist, laute Tischgespräche sind in großer Zahl eben kaum zu vermeiden. Und gesprächig sind sie allgemein. Besonders niederländische Gefängniswärter und Polizisten. Pauschal kann man außerdem einige Liter Kaffee kochen, wenn jemand aus den Niederlanden die Hütte betritt. Kaffee kann man nämlich zu allem trinken, auch zur Leberknödelsuppe. Butter dagegen ist auf niederländischen Frühstückstellern reine Verschwendung. Und abschließend, so gut man sich mit den Antjes auch unterhalten hat: Trinkgeld gibts einfach nicht. Und wenn mit einem grünen Schein bezahlt wird, das Münzgeld zählt man auf die kleinsten Centbeträge ab. Da ist dann von Nöten, die erwähnte Toleranz hervorzukramen und über den Rand der eigenen Brille hervorzuschauen. Scheint in den Niederlanden einfach anders zu sein, lassen wir es dabei.

Den ein oder anderen Stereotyp haben sich auch Polen und Tschechen eingefangen. Sie geben im Gegensatz zu den Dutchies meist gutes Trinkgeld, lassen Salat und das meiste Essen aber links liegen. Da freut sich dann die Küche, wenn alles zurückkommt. Und doch jeden Tag die gleiche Menge wieder bestellt wird. Getrunken wird allerdings. Vor allem Bier (gut, das ist nicht exklusiv polnisch oder tschechisch!) und Cola-Rum.

Österreicher lassen übrigens auch kein gutes Haar an den Deutschen. Kleinkariert und beharrend seien die Deutschen, auf ihre gebuchten Leistungen bestehend, unflexibel und pingelig in allen Angelegenheiten. Unrecht haben sie nicht, den ein oder anderen älteren deutschen Wanderer habe auch ich nur mit mühsam freundlicher Stimme bedienen können.

Deutsche mögen rechthaberisch sein, aber sie erreichen selten die Arroganz mancher Österreicher. Besonders die Wiener (der Dialekt, da muss ich immer an Falko denken, der auf meiner ersten Bravo Hits „Rock me Amadeus“ nasal dahingeschleimt hat) und diejenigen aus dem Innsbrucker Raum, das sagen meine österreichischen Hüttenkollegen übrigens selbst. Überheblicher und lokalpatriotischer geht es kaum. Ich werde dann nicht selten gefragt, wie ich als Hamburgerin denn hier überhaupt den Berg hinaufgekommen bin, „mit der Materialseilbahn?“. Das könnte allerdings auch ein Bayer bringen. Tzz…

Und wenn die allgemeine Toleranz im Stress an ihre Grenzen gerät, dann ist Kopfschütteln und sich wundern immer noch gesünder als sich wirklich zu ärgern. Mit „Magst a Schnapserl“ ist dann eh meistens alles wieder im Lot und selbst Unsympathen werden am Abend mit hochprozentiger Zirbe oder Marille besänftigt. Und dann geht man ohnehin schlafen, am nächsten Morgen gibt es noch Frühstück und dann sind die meisten nach einer Nacht eh wieder über alle Berge.

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Gipfeltagebuch Woche 4: Von Almromantik und komischen Vögeln

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Wir haben noch keine schriftliche Statistik aufgesetzt, um unsere Beobachtungen zu überprüfen. Aber Statistiken braucht eigentlich kein Mensch, unsere Erfahrung zeigt zuverlässig: Taucht die Herde Ziegen von Michels Bruder, die hier oben seit einigen Wochen herumspringt, vor der Hütte auf, dann steigt schlagartig der Umsatz von Milch und Buttermilch. Das ist äußerst faszinierend. Mich persönlich würden keine zehn Kühe dazu bringen, ein 0,5 l Glas kalte (Butter)Milch zu bestellen. Aber Milch scheint sich in das bergromantische Bild vieler Wanderer eingefügt zu haben wie das Fischbrötchen, das sich im „wahren“ Hamburgerlebnis aalt. Nur mit Milch ist die Alm wirklich authentisch. Und nur hier oben schmeckt sie frisch und rein, der Geschmack heiler Welt liegt ihnen auf der Zunge. Da interessiert es keinen, dass auch unsere Milch aus Tetrapaks gegossen und aus irgendeiner Molkerei aus dem Tal geliefert wird. Das erste Mal, als einer doch fragte, ob es sich denn um frische Milch handle und ich ehrlich verneinte und daraufhin seine Enttäuschung und alpenromantische Desillusion zu spüren bekam („Nee, dann trink‘ ich ne Cola.“), beschloss ich in Zukunft die armen Touristen zu verschonen. Und wenn doch mal wieder einer fragt, dann nicke ich heidihaft harmonisch und bekräftige, dass es sich um lokale Erzeugnisse handle. Das hat des Hüttenwirts Vater auch immer schon getan, den Leuten was vom Melken erzählt. Stimmt ja irgendwie auch, nur hängen wir selbst halt nicht morgens um vier am Euter. Jedenfalls trinken die Idyllsuchenden dann seelig ihr weißes Naturgold und spüren den Berg von außen und von innen. Alle glücklich, was will man mehr. Und was alpine österreichische Klischees angeht darf ich schon gar nicht spotten: Was wären zahlreiche Winter- und Wanderurlaube ohne Almdudler und Kaiserschmarrn gewesen? Auch meine Bergidee war von Heidi und Geißenpeter geprägt, von einer unberührten Ursprünglichkeit reißender Gebirgsflüsse und grüner Almhöhen. Durch die Arbeit hier schaue ich natürlich jetzt hinter die Kulissen und sehe, dass nicht durchgehend Pauschalidylle herrscht. Warum aber Kurzurlauber desillusionieren? Ab und zu braucht doch jeder ein bisschen Romantik. So gilt also weiterhin die Faustregel:

Grast das Vieh dicht bei dem Haus, ist (Butter)Milch schon beinah aus.

Des Öfteren ist die Hütte aber auch Auffanglager für weitaus merkwürdigere als nur milchtrinkende Gestalten. Das bedeutet bevorzugt alleinstehende, etwas kauzige Herren zwischen 40 und 70. (Und meistens sind sie, leider, tatsächlich wirklich Deutsche…) Nina seufzte neulich in der Küche als wieder so ein „Bernd“ durch die Tür marschierte. „Warum müssen die eigentlich immer alle zu uns kommen?“ Inzwischen heißen sie bei uns alle nur noch „Bernd“. Das kommt daher, dass alles mit Bernd angefangen hat. Vier Beispiele:

Der ursprüngliche Namensgeber Bernd heißt also wirklich Bernd und kommt aus Siegen, NRW. Leicht gekrümmter Oberkörper und o-beinig staksend, so erkennt man Bernd auch ohne Fernglas von Weitem. Auf dem Rücken wippt sein alter grüner Trekkingrucksack, zwischen dessen Gummizügen er einen Stoff-Ernie – ja, der aus der Sesamstraße – festgezurrt hat. Dieser blickt verträumt nach hinten in die vorbeiziehende Landschaft, während Bernd flotten entschiedenen Schrittes seinem nächsten Ziel zueilt. Bernd war seines Zeichens Inselpostbote auf Föhr, was mich tatsächlich dazu gebracht hat mit ihm eine längere Konversation zu wagen, denn diese Tatsache fand ich doch ziemlich interessant. Alles andere an Bernd ist, sagen wir mal, anstrengend. Man wird ihn schwer wieder los, Signale des Gegenübers für das Ende einer Konversation scheint er schlicht nicht zu empfangen. Und wenn er mit seinem Teller geradewegs in die Küche marschiert und verkündet „Ich helf‘ euch doch geeernee. Ihr seid alle so lieb zu mir, wie eine Familie“, dann weiß keiner mehr so richtig wo er hinschauen und was er sagen soll. Ach Bernd !

Dann ist da Horst. Horst ist waschechter Berliner und hat die 70 schon lange überschritten. Er kommt zweimal im Jahr, im Winter und im Sommer je einmal. Dann bleibt er 7 Tage. Aber wann er kommt, das weiß keiner so genau. Auf jeden Fall muss für ihn aber ein Zimmer frei sein, das erwartet sich Horst als jahrelanger Stammgast schon. Jeden Tag trinkt er dann zwei Radler, macht bei sieben Tagen exakt 14 Radler. Jedes Jahr wieder. Zu Hause bastelt er übrigens leidenschaftlich an irgendwelchen Funkgeräten und Radios. Und natürlich trägt Horst noch die alten Knickerbocker mit Wollkniestrümpfen. Ein Original!

Henk ist Niederländer, eigentlich Peter. Aber alle nennen ihn Henk. Auch er ist ein jährlich wiederkehrender Stammgast. Man weiß zu Anfang nicht recht, ob er Mann oder Frau ist. Definitiv Mann mit sehr weiblichen Zügen. Schweigsam schaut er oft Stunden aus dem Fenster, sitzt einfach nur da. Ab und zu zieht er mit der Kamera los, um Gamsen zu fotografieren. Henk braucht eine Weile bis er auftaut gegenüber Fremden, wirkt sogar leicht depressiv. Aber im Grunde ist er eine gute Seele, die vielleicht einfach nur etwas Ruhe sucht. Und Schnaps aus den Niederlanden hat er auch immer dabei.

Und dann noch Udo, der siebzigjährige Bayer aus Bad Tölz. Udo ist nun wirklich eigentlich sehr sympathisch und gar nicht so komisch. Ein Eigenbrödler, Chemiker mit einer Liebe zu den Bergen, zum Meer und zur Musik. Der Sohn hat Schlagzeug studiert, die Tochter Harfe. Seit er pensioniert ist geht er ständig auf Wandertour. Davor hat er als alles mögliche gearbeitet, an der Uni, für BASF und so weiter. Davor auch mal für ein Plattenlabel und als Student ist er Lastwagen gefahren. Ich weiß alles, wir sind an meinem freien Tag eine Stunde zusammen abgestiegen…Udo mag ich wirklich recht gerne, außer dass er manchmal zu viel redet. Und wenn er von den friesischen Halligen erzählt, und von Sandkuhlen Picknicks mit Krabben und Weißwein auf Sylt, dann bin ich mit meiner Sehnsucht plötzlich wieder am Meer. Dann klingt das Quietschen der Schaukel nach Möwengeschrei, dann rauscht draußen die See und nicht der Wasserfall.

Welche Geschichten würden wir bloß ohne sie erzählen? Danke Bernd, Horst, Henk und Udo. Ohne euch hätten wir nur halb so viel Spaß.

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Für kleine Heidis

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Wenn die Klospülung mit dem Bach im Gleichklang rauscht, dann sitzt Frau auf der Damentoilette der Winnebachseehütte. Nie hat man auf dem „throne of soliloquy“, wie ein britischer Dichter das WC nannte, so fürstlich gesessen. Nur einige open-air Toiletten in tropischen Gefilden mit Blick auf den Ozean können es wohl mit dieser Aussicht aufnehmen. Denn hier thront man in der Tat und schaut hinauf zu majestätischen Gipfeln. Zum Lorehügel mit grasender Schafsherde, der Ernst-Riml Spitz mit in der Sonne glänzendem Gipfelkreuz, rechts daneben der hoheitliche Wasserfall und zur Linken erblickt man gerade noch das nackte Felsmassiv des Seeblaskogels mit der Putzenkarschneide. Vielleicht wird das nächste Blogprojekt ja eine Fotostrecke. Eine Reise zu den „Klos der Welt mit schönstem Ausblick“…

Gipfeltagebuch Woche 1: Sommerschnee und nepalesische Gebetsfahnen

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Samstag, den 22-06-2013

Bunte Blumen auf den Bergwiesen, der tosende Gebirgsbach stürzt das steinige Flussbett hinab, befördert den schmelzenden Schnee vom Berg. Kuhglocken läuten von den Berghängen, und das mähhhh der Geißen hallt durch das kleine Örtchen Gries. Es ist zwanzig vor sieben als ich meine Wanderstiefel schnüre und in die frische Morgenluft hinaustrete. Die ersten Höhenmeter bis nach Winnebach sind beschwerlich, die Beine noch müde und keine Berge mehr gewöhnt. Höchstens Sanddünen. Nach ein paar Metern führt der Weg in den Wald, über Stock und Stein. Überall rinnt Wasser aus den Felsen und Wiesen. Langsam verliere ich die morgendliche Schwere, springe von Fels zu Baumwurzel. Wandereuphorie kommt auf. Und das Bewusstsein wirklich hier zu sein setzt sich durch, mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht dem Berge zu. Bei 2000m erreiche ich mit der Baum- auch die Sonnengrenze. Ich steige gen Osten und die ersten Sonnenstrahlen, die es über das Gebirgsmassiv des  Bachfallnferner schaffen, wärmen mir das Gesicht. Auch die Hänge hier oben liegen jetzt im Licht, alles strahlt und rundherum ist nur Natur zu hören. Das Geröll unter meinen Füßen knirscht, der Bach rauscht, irgendeines Vogels Geschrei hallt von den Felswänden. Immer höher geht es bis  nach knapp eineinhalb Stunden die Bachfalle vor mir auftaucht: Der Wasserfall stürzt donnernd in die Tiefe und ich bleibe einen Moment stehen um den Ausblick zu genießen. Im Winter 2010 war hier alles eingefroren. Hinter dem Wasserfall kann ich das Gipfelkreuz der Ernst Riml Spitz erkennen. Ich bin meinem Ziel schon nah. Dreißig Minuten führt der Weg durch felsiges Gelände, hier oben ist mehr Stein als Alm zu sehen. Schroffe Bergmassive. Ich spüre meinen inneren Gollum in mir auf und abhüpfen…“mein Schaaaaatz“…oder vielleicht sind es doch die Orkgene, weil mich bis auf die Sonne all das hier an Mordor erinnert. Und so irgendwie auch an Neuseeland. Und dann sehe ich sie endlich: Die Winnebachseehütte. Dahinter der glasklare Winnebachsee mit Spiegelbildbergen. Das Häuschen der Materialseilbahn daneben. Alles noch da. Ich bin angekommen. Hüttenwirt Michel und Koch Ngyma warten schon. Kann losgehen.

Donnerstag, den 27-06-2013

Seit ein paar Tagen schneit es ab 2000m aufwärts. Die Gipfel sind selten zu sehen, überall hängt Nebel. Wir haben auch tagsüber nur 5°C. Eigentlich wollte ich ja Sommeralmen. Zum Glück habe ich noch ein paar Wochen. Und dann kann man sich wenigstens ohne schlechtes Gewissen in der Hütte aufhalten. Viel ist allerdings noch nicht los, die Hauptsaison beginnt erst im Juli und das wechselhafte Wetter ist auch keine große Wandermotivation für die meisten Leute. Ansonsten spielt sich hier alles langsam ein. Ich gewöhne mich wieder an den lokalen ötztaler Dialekt und verstehe von Tag zu Tag mehr.  Unser nepalesischer Koch Ngyma versteht kaum etwas, weder Deutsch noch Englisch, nickt aber immer und schüttelt dabei den Kopf. Und macht vor allem nie Pause. Aber nett ist er und gestern haben wir die ersten Küchenvokabeln zusammen gelernt. Nur Geduld. Seine buddhistische Gebetsfahne jedenfalls schmückt schonmal die Außenfassade der Hütte und macht den Anblick um einiges exotischer. Reisegedanken. Nepal wär ja schonmal was….Ab und zu schnüre ich mal für 2 Stunden meine Wanderstiefel und erklimme die umliegenden Gipfel. Das ist irgendwie ziemlich unwirklich und ziemlich genial und ganz generell ein absoluter Traum, so ein Panorama als Vorgarten!

Nachdem uns das Mittagsgeschäft heute ganz schön ins Schwitzen gebracht hat,  wir von 12 bis 14 Uhr einen Kaiserschmarrn nach dem anderen gerührt, Eier gebraten und Weißbiere ausgeschenkt haben, ist am Nachmittag wieder  Ruhe eingekehrt. Nebel zieht auf, das Wetter soll wieder schlechter werden. Die Tagesbesucher sind abgestiegen, nur zwei Übernachtungsgäste. Und so konnte ich mich für ein paar Stunden vom Acker machen. Mit dem Laptop ins Tal, um nach unglaublichen 6 Tagens Abstinenz wieder mal dem Internet Gesellschaft zu leisten. WLAN auf der Hütte funktioniert nämlich noch nicht, noch nicht! Natürlich gibt es wichtige Dinge zu erledigen, oh ja. Aber drei Stunden Kontakt zur Außenwelt müssen genügen, dann muss ich wieder hinaufsteigen in den Heidiroman. Um noch vor der Dunkelheit wieder Schutz in der Hütte zu finden. Wem nach Berg ist, der möge mich doch im Juli heimsuchen! Also dann, wir sehen uns auf 2400m.

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Fundstücke

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Die DB hat erstaunlich guten Cappuccino: Milchschaum wie steifgeschlagenes Eiweiß im Speisewagen. Daft Punk ist der Soundtrack dieser Reise. Meine soundcloud, auf der ich nach Süden schwebe. Denn wir schreiben Memoiren vor allem in iTunes Listen. Während Mitteldeutschland in sanften Hügeln an mir vorbeifliegt. Ich durchforste meinen Laptop und finde einen Text vom letzten Sommer, aus meiner Bacherlorarbeitsphase. Wie passend für den Weg nach Passau. Einmal Nostalgie serviert.

Tribute to a wetsuit

Wenn in diesen Tagen so gar nichts im Fluss scheint.

Obwohl ich zwischen drei Flüssen lebe.

Wenn ich mich auf Expedition befinde,

Randgebiete des Wahnsinns zu erkunden.

Weil die Stadt zu klein und die Sehnsucht zu groß ist.

Freiheit so fehlt wie Parkplätze in Passau.

Aber selbst zu befreiendem Roadtrip das Auto fehlt,

um der Freiheit freien Lauf zu geben.

In Fesseln gelegt von Erwartungen,

gelähmt von Auflagen,

geknebelt vom Zweifel.

In diesen Tagen treibt es mich,

in diesen Stunden schnüffel ich:

An meinem Neoprenanzug.

Welle, Welle!

Welle, Welle!

Auf die Schnelle eine Welle,

die vor meinen Augen nicht verschwimmt,

sondern mich mitnimmt

wie der Wind das himmlische Kind,

davon trägt.

Fegt ein Sturm, ein Tornado

der die Teilchen meiner Seele aufwirbelt,

verzwirbelt

und in seinem Auge in der Mitte

die größte Energie – die Sehnsucht – bündelt.

 ( Juni 2012)

Letzter Sommer. Schon ein Jahr gehört die Schustergasse 13 also der Vergangenheit an, ich freue mich regelrecht sie wiederzusehen; kurzer Gedankenausflug, zwischen damals und heute liegen Frankreich, Hamburg, New York und wieder Frankreich als Zwischenstationen auf irgendeinem Weg wohin.  Speaking about time passing: Mein Abiturzeugnis ist auf gestern vor FÜNF Jahren datiert. Und wer soll das jetzt bitte glauben. Aber lassen wir ihn fließen, den Strom der Zeit, und schwimmen und schwingen guten Mutes darin mit. „We’ve come too far – to give up who we are – so let’s raise the bar – in and our cups to the stars – She’s up all night to the sun – I’m up all night to get some – She’s up all night for some fun – I’m up all night to get lucky“. Die in der Junisonne (nicht Junimond !) leuchtenden Weinberge von Würzburg tauchen vor uns auf, knapp 2,5 Std bis München. Dann im Regionalzug nach Passau zuckeln. Moin moin Bayern!

südwärts wandern

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Ich packe mal wieder. Nächster Abschnitt, neues Kapitel. Der Sommer geht weiter, nach Meer und Stadt kommen nun Berge. Leichte Überforderung in der Nachtschicht, nur noch 8 Stunden bis zur Abfahrt. Entscheidend ist diesmal der Lesestoff, die Auswahl guter Bücher. Auf 2400m gibt es kein Internet. Ein Segen, behaupte ich jetzt. Sozusagen ‚Kalter Entzug‘ in diesen online-Zeiten. Irgendwie warme Klamotten einpacken, am Berg schneit es gelegentlich auch im Juli. Die klobigen Wanderstiefel draußen drangebaumelt. Des Rucksacks Nähte sind schon wieder dem Reißen nah. Dem Reisen auch. Die erste Station morgen ist Passau. Die Mädels sehen, Teppiche daten, alte Uniluft schnuppern, italienisch-niederbayerisches Sommerflair genießen und nachschauen, ob Inn, Donau und Ilz sich (hoffentlich) wieder in ihre Läufe zurückgezogen haben. Und wenn es euch in den Bergsteigerfüßen juckt, ihr den Berg euren Namen jodeln hört – kommt vorbei auf der Winnebachseehütte. Servus!

http://www.winnebachseehuette.com/

Der Tag, an dem wir Strandkorb 911 stahlen

Wer hätte gedacht, dass ich so schnell wieder ins Wasser komme. Vor nur vier Tagen stand ich noch an der Wasserkante in St. Girons und jetzt klatscht mir auf Sylt die Uferwelle an die Fußgelenke. Hallo Nordsee! Viel mehr konnte der Atlantik auch nicht zeigen. Mindestens drei Stunden verbringen wir im Wasser, einige andere Bretterfreunde tummeln sich mit uns in der Brandung von Westerland. (Extrem) Frühes Aufstehen hat sich gelohnt. Zwei Stunden vor Hochstand, kaum Wind und circa 3-4 Fuß Welle. Ideal! Die  Sonne strahlt schon und wärmt. So kalt ist das Wasser aber auch gar nicht, angeblich sind es nur 13 Grad, aber mein Kopf friert kaum beim Durchtauchen. Kein brainfreeze, alles entspannt.  Gegen zehn kriechen die Rentner und Urlauber aus ihren Appartements, die Strandwanderung beginnt. Der Wind frischt auf, die Welle geht. Wassereinheit beendet, jetzt ist Strandtag angesagt. Das Kurkonzert im Hintergrund wird durch die leichte Brise zu uns an den Strand getragen …“Aanita, Anita“ … man schunkelt und klatscht und wippt mit den künstlichen Knie- und Hüftgelenken. Bei uns gibt es Crepe und Café im Strandkorb. Apropos Strandkorb: den haben wir uns dreist erschlichen (Haben uns schon um die Kurtaxte rumgemogelt, aber wenn da um acht morgens noch keiner sitzt…) und lange geht das auch gut. Wir residieren für lau. Der Korb wird schon zur Sauna, eigentlich liegen wir jetzt eher davor als darin. Und dann kommt doch noch einer im roten BaywatchOutfit und baut sich vor uns auf. „Ihr Schmarotzer, der Herr hier hat den Strandkorb gemietet!“ Dem deutschen Spießbürger seinen zeitig gebuchten Strandkorb zu stibitzen, das geht aber auch wirklich gar nicht. Dieses hedonistische Surferpack fläzt sich in meinem Strandkorb.  Wie die Planung wohl in jenem Hause aussehen mag, „Schatz, hast du schon den Strandkorb für nächsten Sommer reserviert? Wir sind spät dran, es ist schon November. Wieder genau den Gleichen, ja?!“ Dann nimmt er doch einen anderen, noch sind genügend frei. Und wir können weiterdösen.

Dann abends noch das Meer gewechselt. Nord- zu Ostsee. Abschluss an der Kieler Förde, die Sonne knallt bis zuletzt, um dann (fast, das wäre ja sonst zu kitschig) hinter der Gorch Fock zu versinken. Rollend durch die Stadt, auf Rad und Skateboards, den noch noch nicht ganz so lauen, aber idyllischen Sommerabend auskosten. Alles richtig gemacht, aber wirklich!

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Au revoir, Atlantique

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Wie es begonnen hat, so endet es. Die letzten zwei Tage Kurs sind ähnlich grau wie alles andere zuvor. Das Dünengras biegt sich nach Osten, weg vom Meer. Als könne es nicht ertragen, diese windgewogte Sturmsee noch länger zu sehen. Es heult der on-shore Wind. Auch wir stehen auf der Düne und blicken ernüchtert auf das schaumige Chaos vor uns. Gegen den Wind gestemmt, der in die Regenjacken fährt und uns aufbläst wie Michelinmännchen. Versuchen daraus Wingsuits zu machen, zu fliegen und stolpern doch wieder rückwärts die Düne hinunter. Erstmal also ganz viel Theorie. Alles über die ASP, Surf contests, judging – wir nehmen die ASP website auseinander, schauen Heats und staunen über das ein oder andere radikale Manöver. Shoppen in Hossegor ist auch nicht verkehrt, kleiner Ausflug raus aus dem Camp! Wenn man schon nicht surfen kann, dann wenigstens Neos kaufen. Vorsorgen für bessere Tage. Und die Brandung in Hossegor bestaunen, fette Wellen ist gar kein Ausdruck.

Welle, Welle,

auf die Schnelle,

bring mich in die große Welle –

ein bisschen Schaum, den nehm‘ ich auch,

rutsch ich eben auf dem Bauch.

 Ein paar Kursis wollen dann also doch raus am Donnerstag. Schaumwalzen wälzen und Strömungen trotzen heißt das Motto des Tages. Das Team mimt den Zweckoptimisten und wandert in bester Laune, dick eingepackt – Wollsocken unter Neoprensocken, und kann man ne lange Unterhose unterm Neo tragen? – mit ein paar wagemutigen Kursis an den Strand. Dort, neben Schaumwalzengerutsche, Quallenschlachten, Bojenbaseball (mit Ding-Garantie…), Musical Performances an der Wasserkante und so weiter und so fort. Nur warm und lustig bleiben. Das wars dann also, der Mai verabschiedet sich und ich mich auch. Das Zelt gefegt, das Board aufs Autodach geschnallt, dem Team adieu gesagt. Die Bilanz halten wir kurz: Hätte besser sein können. Aber wahrscheinlich auch noch viel schlimmer. Als wir die Grenze überqueren zeigt sich auch Deutschland nebelig und regnerisch. Was soll man machen. Wir sitzen das aus und blättern in Stormrider Guides. Surfer sind Reisende. Und wenn es hier regnet, dann sucht man schon mal nach dem nächsten Spot.

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Ich revidiere. Teilweise. Ganz so grau kann man das hier nicht stehenlassen. Lichtblicke. Es gab sie, ganze zwei. Sonntag und Montag waren die Wellen und das Wetter uns gnädig, liefen quasi zu Höchstformen auf.

Um 6.15 Uhr wird es hell, es riecht nach Terpentin im Camp: leichter off-shore! Zeltreißverschlüsse schneiden durch die morgendliche Stille, ritsch-ratsch, VW Bus Türen gleiten geräuschvoll zur Seite, ein Huschen nackter Füße auf Kiefernmulch, flüsternde Stimmen und dazwischen das rythmische Kreisen von Wachs auf Bretteroberflächen. Einzelne Gestalten ziehen los, durch den Wald, wo sich langsam die Sonne hinter den Kiefern hervor schiebt. Zum Radkappenüberweg, auch Shadow Point genannt. Ganze 30 Minuten Fußmarsch. Aber der Blick über die Düne entschädigt alles: Feine Linien rollen an den Strand, die Wasseroberfläche ist glatt und geschmeidig wie Glas. Morning glass-off ! Endlich wird gesurft, bis das Gefühl in Füßen und Händen nur noch Taubheit ist. Aber die lächelnden Gesichter am Frühstückstisch sind goldwert, den Rest kriegt man mit Tee und Wollsocken wieder hin. Den ganzen Tag über wird natürlich weitergesurft – mit dem Kurs. Und der Montag zeigt sich ähnlich genial, fast zu klein und sanft. Aber wir spielen auch mit kleinen Wellen und surfen uns mit der Gummisau die Arme zu Pudding. Bevor am Mittwoch wieder die 4m Brecher auf die Sandbank knallen. Diese extremen Stimmungsschwankungen, liebes Meer, daran solltest du arbeiten. Wie gut dennoch, dass es diese beiden Lichtblicke gab, sonst hätte ich wohl den Glauben an die französische Atlantikküste für immer verloren.

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Weiterhin keine TROCKENübungen

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Die zweite Woche der Saison neigt sich dem Ende entgegen. Und das Wetter ist weiterhin Thema Nummer 1. Der Strandalltag sieht noch immer nicht besonders rosig (sonnig) aus. Auf die Kälte und den Regen kommt jetzt noch ne steife Brise. 35 h/km on-shore Wind. Treibt uns den Regen ins Gesicht, ich kann die Kursis im Wasser kaum noch erkennen. Das Board lässt sich als Segel für den Dünenaufstieg nutzen.  Diese Schlechtwetterfront reißt einfach nicht ab. Irgendwann hilft auch heiße Schokolade nicht mehr. Aber wir finden DEN Spot mit unserem Kurs und so viele strahlende Gesichter und so viele gefahrene Wellen haben wir an noch keinem anderen Tag gesehen. Scheiß auf Regen, Wind und kleine Periode (=ungeordnetes Wellenchaos): Hier geht was! An den letzten zwei Kurstage sind alle stoked. Und zwischendurch lässt sich sogar mal die Sonne blicken, lässt die Schaumwalzen weiß aufleuchten und erinnert uns daran, dass das Meer eigentlich blau statt grau schimmert. Die Sonne ist ein seltenes Phänomen in diesen Tagen. Kommt sie raus, drehen alle durch. Im positiven Sinne: Reißen sich die Kleider vom Leib, tragen Matratzen, Brettleichen und Sessel ins Freie zum Sonnenbad und vor allem hebt sich ganz generell die Stimmung um 200%. Alles beginnt zu atmen und zu leben – und zu trocknen! – sobald der Regen aufhört. Und zu lächeln.

Die Kurse der vergangenen Woche konnten sich sehen lassen, eine sympathische Truppe. Mittwoch gabs das erste Tischtennisturnier (bester Teamname: St Gyrons Giants…sind dann leider schon in Runde eins rausgeflogen) und die zweite Bar der Saison. 23 Uhr Nachtruhe gilt natürlich auch in der Vorsaison. Des Nachts also dem Camp entflohen, auf die verlassene Meile. Wie eine Geisterstadt, geschlossene Fensterläden, fegt der Wind durch die Straße zwischen den Häusern hindurch. Treibt den Sand auf den Asphalt. Noch hat die Natur hier mehr Gewalt als der Mensch, überhaupt wie viele bzw. wenige Menschen befinden sich zu dieser Zeit auf diesem Fleck Erde? Sehnsüchtig seufzend stellen wir fest, dass es diverse Küstenorte auf der Welt geben muss, die genauso menschenleer sind und an denen der Wind ebenso konstant weht – aber aus der anderen Richtung. Offshore Paradiese mit definierter Wellenbechung und Tshirttemperaturen. Der Wind briest auf, wir stellen uns tiefer in den Windschatten des nächsten Hauses, mit hochgezogenen Schultern nuckeln wir, vermummt in Schal, Mütze und drei Klamottenschichten, an der viel zu kalten Bierflasche. Gesungen wird auch. „Das Dach, das Dach, das Dach ist am brennen“…“lasst den Mutterf***** brennen, brenn Mutter******, brenn!“ und einer klampft und haucht  „Hero“ von Enrique Iglesias in die Nachtluft . Der ein oder andere arbeitet am nächsten Tag nah an der Brechungskante (…), das schreit nach einer alkoholfreien Woche.

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Am Samstag kommt dann doch tatsächlich abends die  Sonne für mehr als ein paar Minuten hinter den Wolken hervor. Pünktlich zum gemeinsamen Grillen vor dem Championsleague Finale. Das Camp glänzt, wir genießen den freien Abend und dann gewinnt auch noch Bayern. Wunderbar, vielleicht gehts ja jetzt mal bergauf.

Bald haben wir hier übrigens alle Kinder, die kleine Juni verzaubert alle Teamer. Wer auf das Baby trifft beginnt zu strahlen und selbst die härtesten Kerle werden sanftmütig in Gegenwart von dem Kinde alias Erdnussflip, zukünftiges Surfergirl oder gelegentlich begrüßt man sie auch mit „Hey, da kommt die Zukunft“. Sweet sweet Juni. Der Name muss uns bald warmes Wetter bringen, ihr Monat steht vor der Tür.

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Orangenbäume

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Sollte ich irgendwann ein Fensterbrett besitzen, genauer ein Zimmer mit einem Fenster und einem Fensterbrett, am besten mit Nachmittagssonne, dann will ich zwei rostbraune Terrakottatöpfe mit zwei südlich anmutenden Orangenbäumchen darin, mit leuchtenden Orangen daran. Und Blätter von saftigem, dunklen Grün. Dazwischen eine mittelalterliche Laterne, die nachts ein warmes gelbliches Licht auf das Fenster und die Bäume wirft. Und irgendwo aus den Gassen der Stadt tönt eine mittelalterliche Flöte, bei einem lauen seichten Sommerwind.

Durststrecke Wolkendecke

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Es prasselt auf mein Zeltdach als ich aufwache. Es prasselt lauter als ich mich zum Mittagsschlaf aufs Ohr haue. Es tröpfelt noch immer als ich mich am Abend in meinen Schlafsack verkrieche. Heilige Wildsau, bald haben wir mehr Wasser vor als hinter der Düne! Wolldecken- und Strümpfe, Regenjacken und Mützen gelten derweil noch immer als obligatorisches Accessoire, es wird begonnen mit Heizlüftern für Zelte zu handeln. Ein 3’2er Neo gilt als Herausforderung, selbst die harten Kerle greifen meist auf dickeres Neopren zurück. Allerdings bauen wir alle auch gepflegt unser „Biopren“ auf bzw. an, denn die Verweildauer im Küchenzelt ist höher als die im Wasser. Soviel zum athletisch gebräunten Surferbody. Adé, du Idee des gadligen Sommerkörpers.

Aber wir wollen optimistisch bleiben. Um frohes Gemüt bemüht. Pfingsten naht, es tauchen mehr und mehr bekannte Gesichter auf und endlich werden wieder Sprüche geklopft. Eine erste Stippvisite, nur ein oder zwei Wochen, bevor man im Sommer für eine längere Zeit wiederkommt. Die Nase Atlantik und Pinienwald schnuppern lassen. Und manchmal gehen wir doch noch surfen. Freitag Abend hatte sich der Wellenwahnsinn etwas beruhigt, was in einem spontanen nachabendessenlichen Teamsurf endete. Schweigendes Paddeln, neoschwarze Oberkörper zwischen Wellenkämmen auf und ab, auf und ab hüpfend im line-up. Stille. Bis auf das Rauschen der brechenden Wellen, die Explosion wenn Wasser auf Wasser trifft. Bei einem tieforangenen Sonnenuntergang, unter den Augen einer anmutig marschierenden Karawane von Wolkenelephanten am Horizont blieben wir im Wasser bis es zu dunkel wurde. Nass und fröstelnd, aber glücklich wanderten wir über die Düne zurück ins Camp. Der Sand kalt wie Schnee. Was für ein Glück, dass es die heiße Neodusche gibt.

Die kalten Abende reden, spielen (Tischtennis, King of Tokyo, Dart etc) und trinken wir uns ansonsten warm. Die neuesten Themen hoch im Kurs sind vor allem kulinarisch angehaucht: Grüne Smoothies und Weizengras Shots, New Yorks kulinarische Vielfalt, gesunde Ernährungskonzepte. Gelegentlich findet man sich dann aber doch bei Verschwörungstheorien zum 11. September wieder. Und das alles bei Bier und Panachée und ganz ganz viel Tee.

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Das Camp steht

Eine Woche im Wald geackert. Etliche Nägel, Kabelbinder und Schaufeln Erde stecken jetzt in diesem Waldabschnitt. Das Camp steht. Die deutsche Wellenreiterkolonie hat sich, wie jeden Sommer, dieses Fleckchen Frankreich  zurückerobert. Dafür sprechen in jedem Fall die Gartenzwerge im sandigen Zeltvorgarten. Die Woche war, sagen wir, durchwachsen. Sonne und Wolken und Regen und Wind. Leider wenig Surf, denn die Bedingungen ließen zu wünschen übrig und Hand aufs Herz: So sehr zog es uns bei den aktuellen Temperaturen und nach dem schweren Tagewerk dann auch wirklich nicht ins kühle Nass. Da macht man sich lieber utopische Gedanken. Surfponchos sehen aus wie Mönchskutten, wir eröffnen ein Kloster, eine Community im Wald! Einer von uns studiert Zukunftsforschung und nachdem wir hören was uns möglicherweise alles so blüht, sind wir entschlossener denn je auf Kursteilnehmer dieses Jahr zu verzichten und auf den feinsäuberlich gehakten Zeltplätze doch wirklich lieber Selbstversorgergemüse anzubauen. Einige sind schon so praktisch in Terrassenform angelegt, dass wir auch über ein balinesisches Reisbauern-Bewässerungssystem nachdenken. Es folgen Diskussionen über Coke Zero und Zuckerersatzstoffe, zu minutengenauen Regenvorhersagen und über amerikanische Waffengesetze.

Dazwischen schleppen wir Zelte, stechen Heringe in staubigen Boden, spannen neonfarbene Schnüre. Alles krabbelt und kribbelt und ich habe das Gefühl ich werde hier entgültig – durch Schocktherapie – meine Spinnenphobie los.Tekla ist überall. Weiter Unkraut jeten, Planen legen, Finnen an Boards schrauben und Leashes befestigen, an Regentagen verstaubtes Geschirr in Massen spülen, Erde in Schubkarren schaufeln, Erde von Schubkarren in Erdlöcher schaufeln, Tische zusammenbauen, Strom anschließen etc etc. Langsam lässt sich ein Camp erkennen. Es ist irgendwie etwas Besonderes mal von Anfang an dabei zu sein, jedes Detail der Entstehung mitzubekommen. All das aufzubauen, was hier dann bis Ende September stehen wird. Zelte aufzustellen, in denen hunderte von Kursteilnehmer schlafen werden. Noch ist hier alles so friedlich, bis auf ein anderes Surfcamp und ein paar vereinzelte Camper sind kaum Menschen zu sehen und zu hören. Donnerstag. Es ist schweinekalt und regnet Bindfäden. Ekelhaft. Die Uhr hängt mittlerweile im Küchenzelt und wir können mitverfolgen, wie das Thermometer fällt. Wir trinken Café mit Averna-Schuss, Wärme von innen fördern! Geschickte Schlafsack-Einwicklungs-Taktiken sind jetzt gefragt. Alle, die an eine Wärmflasche und Gummistiefel gedacht haben, werden beneidet. Samstag verpassen wir der Zeltstadt den letzten Schliff und gehen abends tatsächlich nochmal ins Wasser. Einmal das Shorebreak Adrenalin hochgefahren, sonst ging da gar nicht viel. Zum Glück sind alles Boards und Knochen heil geblieben, das hat ganz schön auf den Strand gehämmert. Und die Vorhersage wird nicht kleiner, na Mahlzeit! Morgen treffen hier die Kursteilnehmer ein und dann geht die Saison wirklich los. Hoffentlich haben die ein dickes Fell und keine Karibikbilder im Kopf, willkommen am Atlantik im Mai !

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Elementarteilchen

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Elementare Teilchen. Sandkörner. Wasserpartikel. Elementar wichtig. Berauscht und beschienen, von Wellen und Sonne. Schon völlig verstrahlt. Liege ich auf meinem Boardbag, den Kopf  im Schatten. Meine Nase ist schon ganz rot. Könnte aber auch noch von der Erkältung kommen. Der Schlaf der letzten Nacht geht mir auf jeden Fall ab. Der 20 Jahre alte Opel Omega hat uns von Hamburg die 1800km nach Frankreich gebracht, über Nacht. Einmal kurz Reifenwechsel bei Frankfurt, das war allerdings geplant. Heute morgen vor allem Nebel, noch sehen wir nirgens die ersehnten Pinienwälder. Um 9 Uhr Ankunft in Contis Plage, Südfrankreich. Atlantikküste. Und die Sonne scheint. Fast windstill. On est arrivée!

Und natürlich mussten wir gleich erste Wasserkontakte knüpfen. 13°C Wassertemperatur. Wie dankbar ich für mein langärmliges Lycra und die Booties bin. Und dazu entspannte kleine Wellen, wie man sie sich nach 8 Monaten Brettpause (geht gar nicht!) nur wünschen kann. Und trotzdem melden sich natürlich ganz schnell die Arme. Aber ich bin froh, dass Surfen etwas vom Radfahren hat und man das Boardgefühl irgendwie nicht verliert. Die Euphorie spielt eh mit. Die ersten Schritte ins Wasser, ungeduldig gegen das hereinströmende Wasser ankämpfen und dann findet der Bauch das Brett, der Körper die Mitte. Und der Geist sowieso. Man ist im Element. Wasser. Paddelt dahin, über die Wellenkämme, mit regelmäßigen ruhigen Armzügen. Bis ins line-up. Willkommen zurück.

Noch sind wir im Haus in Contis, morgen ziehen wir ins Zelt nach St. Girons. Und dann wird aufgebaut. Die kleine Zeltstadt am Ende des Campingplatzes errichtet. Da gibt es dann auch wirklich kaum noch Internet. Dann sind wir wirklich im Waldmodus. Aber heute Abend genießen wir nochmal den Luxus von einem Haus auf der Düne, direkt am Meer, eine Nacht in einem warmen Bett und natürlich die Wifi Verbindung. Bonne nuit.

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