Kategorie: Bali

„The ocean is in constant flux, and when you spend a lot of time in it you become like a floating bottle with a message inside; you know you’re going somewhere, sense you have a purpose, but you also know youre at the mercy of the winds and currents, that surrendering may be your only good option. Lately I’ve been surfing a lot. And there’s something different about the saltwater life. One becomes floppy, like seaweed, while at the same time agile, like an eel. One becomes, I suppose, more like water itself. The Tao Te Ching says, „Nothing in the world is more flexible and yielding than water. Yet when it attacks the firm and the strong, none can withstand it. They have no way to change it.“

(from the Prologue of Saltwater Buddha by Jaimal Yogis)

Wir sind vom Meer umgeben. And all I ever wanted was a house by the sea and a home break, a wave right in front of my doorstep. Es wären 18 Quadratmeter, terrassenförmiges Ackerland. Sechstausend Euro für ein Plätzchen auf den Klippen von Ceningan. Noch. Ein versteckter Strand, der Cast Away Kulisse sein könnte. Eine Welle im Vorgarten. Und keine Menschenseele. Und doch: Ich bezweifle, dass man dieses Paradies kaufen kann. So pessimistisch es klingt, so unvermeidlich wird es sein: Die Ruhe und Einsamkeit werden verschwinden. In ein paar Jahren werden hier beats aus boxen bummern. Sie werden der Soundtrack dieser Landschaft werden, das Donnern der Brandung an der schroffen Steilküste als Hintergrundmusik ersetzen. Scheinwerfer werden das Meer erleuchten und dem Sonnenuntergang seine Macht über den Tag nehmen. Die getrockneten Kuhfladen verwandeln sich in Zigarettenstummel und Plastikflaschen. Ein Australier hat das Land bereits gekauft, eine Straße durchs scheinbare Nirgendwo ist geteert. Noch führen die meisten Abzweigungen in Palmenbüsche und Gestrüpp. Nur ein paar Häuschen auf Stelzen stehen schon oder sind im Bau. Der Gedanke ist kurz verlockend, ein kleines beach house hier oben…Aber eigentlich sollten wir nicht kaufen. Und sie nicht verkaufen. Die Bauern sollten ihre Kühe weiter auf diesen Klippenalmen grasen lassen. Was in Canggu, Seminyak, Kuta und Legian schon passiert ist bahnt sich seinen Weg in die abgelegenen Gegenden, hierher und auch bald nach Medewi, wo die Balinesen langsam aber sicher ihr Land hergeben. Und sie alle kaufen, die Australier, die Amis, die Europäer. Das Geld kauft neuere Smartphones und schnellere Motorbikes und wer kann es den Balinesen schon verübeln. Das Übel kommt aus den Portemonnaies der Investoren und der Touristen. Vielleicht sollte ich noch nicht einmal drüber schreiben wie schön es hier auf Ceningan ist. Vielleicht hätten wir sogar niemals hier herfahren sollen. Auch wir sind Touristen. Nur gibt es vielleicht, wie das Känguruh schon sagte, “ sonne und solche. Und dann jibts noch janz andere, und dat sind die Schlimmsten.“ Touristen und Reisende, tourists and travellers. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und sind wir, die mit kleinem budget und wenig anspruchsvoll reisen, die ‚besseren‘ Touristen? Weil wir Land und Leute so behalten wollen, wie wir sie erleben, auch in zehn Jahren noch und ohne Starbucks neben dem nächsten Tempel und Luxushotel an jedem Küstenabschnitt? Und trotzdem gehen wir auch in westliche Cafés während der Reise, freuen uns über guten Espresso und zuverlässiges Internet, über warme Duschen und sind manchmal eindeutig weniger kulturell tolerant als wir es sein sollten.  Wir wollen das Paradies, am besten für uns alleine – aber können wir es jemals finden und vor allem bewahren, wenn wir schon als Touristen dort hinreisen können? Machen wir nicht schon alles kaputt indem wir reisen, setzen wir nicht die Saat für die großen Resorts und kleinen Boutiquen? Sind nicht Globalisierung und Tourismus nur moderne und einigermaßen positiv belegte Begriffe für Kolonialisierung, Zerstörung und Ausbeutung? Das ist die große Frage, auf die es viele und keine eindeutige Antwort(en) gibt.

Es wird sich zeigen wie lange der secret point noch secret bleibt. Wir werden wohl kein Land kaufen, das werden andere für uns tun. Außerdem könnte ich momentan kaum die Millionen aufbringen, nicht mal in Rupiah. Heute stehen wir nur am Rande der Klippen und lauschen dem Meer, das dieser Tage noch die richtige Musik spielt. Uns gehört nicht das Land, aber dieser Moment. Und als die Sonne versinkt erhellt uns ein Scheinwerfer von Mond und Sternen den Trampelpfad zurück nach Hause. 

 

Logbucheintrag um den 18. September, Koordinaten Süd 8°42’00.56 Ost 115°27’08.07

„Ay, verfluchte Meuterei. Die Black Pearl gestohlen. Mich hat man über die Planke laufen lassen und in fremde Gewässer ausgesetzt. Nun stake ich im Kahn durch Seegrasfelder. Der Rum ist leer, nur warmes Bintang in den Fässern. Affe und Papagei verloren, die Crew in Gefangenschaft. Die Sonne brennt senkrecht vom Himmel und an meinen Stiefeln knabbern schon die Krabben. Die Hoffnung schwindet….doch, da! Land! Land in Sicht! Eine Insel! Barbossa, behalte die Pearl, du Schuft. Behalte den Affen und den Vogel und die Crew, behalte sie alle! Ich lasse mich nieder und mache mich selbstständig. Unter Davy Jones‘ Fuchtel kann ich nicht mehr atmen. Von nun an beherberge ich gestrandete Piraten in meinem Beach Club „Le Pirate“. Hier wird der Rum niemals ausgehen und ein Schiff brauche ich auch nicht mehr. AHOI, das wars, ich bin im Paradies!“

So sieht die Gründungsgeschichte unser ersten Unterkunft auf Ceningan sicher nicht aus, wir haben uns bei der Ankunft allerdings so abgekämpft wie ausgesetzte Piraten gefühlt: salzverkrustet, überhitzt und mit akutem Flüssigkeitsmangel (ob nun Wasser oder Rum). Alles jedoch ohne Weiteres zu ertragen im Austausch gegen das Paradies, das auf uns wartete. Lina steht ein bisschen sprachlos da und sagt ‚Sag mal, das kann doch nicht sein, dass wir immer so ein Glück haben, oder?’In Neuseeland haben wir 2008 schon mehrfach das Paradies gefunden: der endless summer in Raglan, das beach house auf Jackett’s Island, die Van Dykes in Nelson, die Imhoofs im Gibston Valley, Raine’s cliff Villa bei Wellington. Was machen wir nur richtig, dass uns auf Reisen das Glück umgibt wie ein Heiligenschein? Es klebt an uns wie ein Film von sunscreen auf der Haut, oder jetzt gerade eben wie die Schweiß-Salzkruste. Medewi war ein Highlight, wir dachten mehr geht nicht. Und jetzt? Sitzen wir auf Nusa Ceningan auf der Holzterasse vor unser türkis-weißen reetgedeckten Hütte mit Hängematte und sehen die Sonne orangerot im Meer versinken. Aus der Küche strömt ein Durft von Knoblauch und asiatischen Gewürzen, aus der runden Poolbar dringen sanfte chillout Klänge und mit uns teilen nur 6-8 Leute dieses zauberhafte Fleckchen Erde. Man kann sicher einiges tun, sich aber ganz sicher nicht über unser Glück beschweren.

Der Rhythmus ist einfach und gesund: Früh aufstehen, den Sonnenaufgang sehen und die Kühle des Morgens genießen. Früchte und Toast frühstücken, danach die Boards aufs Mopped schnallen und ab nach Lembongan, surfend richtig aufwachen. Dann Strand und kalte Cola. Lesen. Baden. Lesen. Baden. Nasi Goreng oder Mie Goreng zum Lunch. Surfcheck. Je nachdem Surfen oder Baden. Lesen. Baden. Hmm…Bananabreadgelüste..Boards aufs Mopped, weiter zum Bali ECO Deli. Kaffee und Kuchen. Moppetierend zurück nach Ceningan. Chillen. Laufen oder Lesen oder Blog schreiben. Pool. Sonne untergehen sehen. Duschen. Ist schon Dunkel (18:30 Uhr). Essen, wieder Nasi, Mie oder manchmal Club Sandwich. Müde. Spätestens 21 Uhr Licht aus. Um Gottes Willen: 22:15 !!!

Im Reiseführer steht:

„MOTORRAD: Bali auf einem Motorrad zu erkunden erscheint praktisch und preiswert (5-8 Euro/Tag [Anm. d. Verfassers: Wir zahlen 3,23 Euro, yes! Und Benzin sind teure 35 cent pro Liter.] ist aber nicht unbedingt zu empfehlen [Anm. d. Verfassers: Unsinn!], denn aufgrund der hohen Verkehrsdichte und des Fahrstils der Einheimischen [Anm. d. Verfassers: Kann man sich schnell dran gewöhnen, einfach mithupen.] besteht enorme Unfallgefahr. Verlangt wird ein internationaler Führerschein Klasse eins bzw. A oder eine nur für Bali gültige temporäre Fahrberechtigung, die man vor Ort erwerben kann.“

Ja, wir dachten wir sparen uns die 12 Euro für den internationalen Führerschein. Den wollte 2010 auch keiner sehen. Es fing tatsächlich so entspannt an wie erwartet: Wir mussten beim Leihen der Moppeds überhaupt gar keine Dokumente vorzeigen, nur eine kurze Frage „You have driver license, yes, ok.“ Aber dann, dann kam der verhängnisvolle Trip nach Bukit, auf dem wir unfreiwillig eine gültige temporäre Fahrberechtigung vor Ort erwarben…An der Straße pfeifen eine Handvoll Polizisten die Touristen auf Moppeds und in Mietwägen aus dem Verkehr. Auch uns winkt man nach links an den Straßenrand. Da denke ich schon ’scheiße, was jetzt?‘. Der Polizist in neongelber Warnweste, schweren schwarzen Stiefeln und mit autoritärer Sheriffkappe fragt nach der driver’s license. Wir kramen in unseren Rucksäcken, klauben angespannt den deutschen Führerschein aus dem Bündel der hunderttausenden von Rupiah. „International?“ fragt er und tippt auf eine schlechte Kopie eines internationalen Exemplars eines australischen Führerscheins. Ich probiere es mit „They said we did not need an international one. The national is enough, we were told.“ Keine Chance. Bitte mit in die Polizeistation kommen. Na wunderbar. Der Polizist trillert uns den Weg über die Straße frei und wir betreten hinter ihm die polisi Station, zwei Grüppchen stehen im Raum, zwei englische Mädels mit einem anderen Officer und ein Pärchen alleine, das sich leise aber sichtbar angespannt unterhält. Unser Polizist führt uns durch einen schmalen Gang, biegt rechts ab, vorbei an einer Zelle mit Gitterstäben und bleibt kurz darauf stehen. Wieder kramt er die schlechte Kopie des internationalen Führerscheins raus, senkt seine Stimme und sagt irgendetwas von „internasional“. Dabei tippt er auf Zahlen mit vielen Nullen in einer Tabelle. „You pay here, tree hundred tausend, ok, no problem, ok“. Ich versuche zu fragen was passiert, wenn wir wieder kontrolliert werden. Und ob wir nicht beide 300.000 zusammen zahlen können. Er schüttelt den Kopf, zeigt auf uns beide und wiederholt „tree hundred tausend“. Wir zählen zähneknirschend drei rötliche Scheine ab (ca. 20 Euro, das ist hier wirklich viel) und drücken sie ihm in die Hand, die sofort in seine hintere linke Hosentasche wandern. Na Bravo, viel Spaß damit! Aber wir mucken nicht weiter auf, der Gang vorbei an der Gefängniszelle war sicher ein psychologischer Schachzug…Wenigstens kritzelt er uns irgendwas auf ein blaues Papier, das sollen wir bei der nächsten Kontrolle zeigen. Tzz, der nächste Polizist wird sich sicher nicht durch einen Zettel vom Extraverdienst abbringen lassen. Aber wie gesagt, was sollen wir tun. Wenigstens sind wir nicht die einzigen Touristen, die hier abgezogen werden. Sonst wäre der kurze Besuch auf der Station noch unheimlicher gewesen. Unser Polizist pfeift uns immerhin wieder die Straße frei, als wir wieder auf die andere Seite wechseln, um die Moppeds zu besteigen. Adios, hoffentlich nicht bis bald!

So sieht also Hilflosigkeit angesichts von offensichtlicher Korruption aus. Hoffentlich kauft er davon etwas Sinnvolles für seine Kinder. Auf der anderen Seite war er natürlich irgendwie auch im Recht: Wir hatten schließlich wirklich keine internationale Fahrerlaubnis…wie auch immer. Auf diese unglückliche Zusammenkunft hin mussten wir, erstens, Geld abheben und, zweitens, einen Kaffee trinken gehen. Ein Glück gibt es Cafe Moka mittlerweile auch auf Bukit. Danach sah der Tag gar nicht mal schlecht aus. Und auch die folgenden Tage und Daytrips von Kuta aus verlaufen ohne weitere Zwischenfälle, nur das normale balinesische Chaos: Hupender Verkehr, ein paar Affen rasen durch den Wald, Katzen koten Kaffeebohnen aus und Shoppingwahn bricht aus. Wir bewegen uns im ständigen Echo von „transport transport, yes“, „massage massage“, „sarong, nooo pipty tausend, I go bankruut“ und „watches watches, you want watches“, dahinter das Knattern von Motoren und Gamelanklänge. Original Balisoundtrack. Tanah Lot, Ubud, Canggu, nice ricefields, Outlets, Cafe Moka (täglich!). Wir moppetieren fröhlich weiter. Die Fahrerlaubnis für eine Woche haben wir ja in der Tasche.

Am Ende des Tages: Die Wäsche gewaschen und gebügelt, Kante auf Kante gelegt und praktikabel eingeschweißt. Bei der Wäscherei gegenüber umgerechnet für 2 Euro erledigt. Der kleine Luxus des Indourlaubers. Man steht am Anfang zwar etwas beschämt daneben, weil jede dreckige Unterhose vor den eigenen Augen vom Wäschefachmann gezählt wird, damit auch nix verloren geht, aber das gehört eben dazu. Wir überlegen, ob wir nicht bleiben und Karriere machen könnten. Als Surfguides sind wir wohl zu schlecht, aber folgende Jobs stehen zur Auswahl: Professionelle Büglerin, professionelle Fegerin oder vielleicht könnten wir noch lernen Opfergabenkörbchen zu flechten und die dann in Zwanzigerpacks verkaufen. So eine Art ‚Instant-Opfergabe‘ für die beschäftigte balinesische Hausfrau…

 

Wir hatten eine unbeschreibliche (deswegen tue ich mich seitdem unglaublich schwer etwas darüber auf Blogmopped zu bringen) erste Woche im Westen von Bali – kleine und große Wellen, auf jeden Fall ganz viel Wasserkontakt. Uns hat es ordentlich durch die Salzwasserwaschmaschine genudelt, trotzdem konnten wir die ein oder andere Welle mit unserem Ritt krönen. Nach Raglan, NZ, haben wir in Medewi unser zweites Endless Summer Paradies gefunden. Surfsessions fotografisch festzuhalten ist allerdings immer so eine Sache. Die beste Welle fährt man, wenn niemand zuschaut, niemand die Linse draufhält. Unsere Big Waves hat demnach natürlich niemand eingefangen, da waren auch die Fotografen im Wasser oder noch im Bett. Und ansonsten haben wir selbstverständlich immer den Guides die besten Wellen gelassen, wir wollten ja auch nicht so angeberisch posen bzw. den Zorn der Locals auf uns ziehen….;) Trotzdem, um einen kleinen Eindruck vom surferischen Alltag zu bekommen, voilà ein paar Mitschnitte von Arschplatschern, beinahe-Kollisionen und ganz großartigen Turns Bali-Style. ‚This was fucking awesome‘ (Insider Camp Slang) !

 

Es geht immer um Fußball. Und Fußball geht immer. Besonders für die Völkerverständigung. Wir haben große Töne gespuckt, Brasilien Fußballnation und Deutschland Weltmeister, aber im Grunde war klar, dass die Balinesen uns in Grund und Boden spielen würden. Auf Sand und Stein und barfuß ganz klar im Heimvorteil. Trotzdem: Challenge accepted. Gäste also gegen den Brown Sugar Staff.

Das Eu/Bra Team (so genannt, da der Kader aus einem gebürtigen Brasilianer und sonst aus Österreichern/Schweizern/Deutschen bestand…gliedern wir die Schweiz zu diesem zwecke mal in die EU ein) fand sich selbstverständlich als erstes und pünktlich am Strand ein. Es wurden gerade Linien für ein Spielfeld gezogen und die Steine am Boden in mühsamer Kleinarbeit aus dem Feld entfernt. Von den verspätet und erst nach und nach eintreffenden Balinesen („Bali time, slowly slowly, relääääx.“ Jam karet. Gummizeit.) wurde das prompt für lächerlich erklärt und die westliche Geradlinigkeit nach Local Recht sofort wieder verbogen – Feldbegrenzungen: zur einen Seite das Meer, zur anderen Seite der tiefe dunkle Vulkansand. Zwei Tore mit Ästen gesteckt und die Steine ignoriert. Fußball Bali Style. Anpfiff.

2×20 Minuten

Die Füße bohren sich in den Sand, Zeh stößt auf Stein auf Ball auf andere Gliedmaßen. Sand klebt auf Schweiß, läuft und tropft. Schon nach den ersten Sprints muss ich kurz stehenbleiben. Stütze keuchend meine Hände auf die Knie, japse mit verzerrtem Gesicht nach der feuchtwarmen Luft und folge dem Ball nur noch mit den Augen. Während Agus mit dem Ball davontänzelt, um das nächste Tor für das balinesische Wet Dream Team zu erzielen. Alle Erwartungen bestätigt, trotz kreativer Mädchen-Tshirt-hoch und Festhaltemethoden, scheitern wir gnadenlos. Verlieren das Spiel, aber niemals das Lächeln. Denn hinter uns geht die Sonne unter, die Palmwedel schwingen in leichtem Abendwind und vom Landesinneren her zieht ein Duft von Räucherstäbchen herüber. Abgekämpft und glücklich klatschen wir uns ab und wandern langsam durch den noch warmen Sand die paar Meter zurück ins Camp. Nur ein Fischer, der sein Netz vom Strand ausgeworfen hat, beobachtet uns. Es gibt gerade ganz sicher keinen schöneren Ort auf der Welt. Und keine passendere Zusammenkunft von Menschen als die unsere.

Knapp 900.000 ist unsere Niederlage schließlich wert. Glücklicherweise Rupiah. Unsere Verlust ist allerdings auch unser Gewinn, denn in Spirituosen wird bezahlt. Und mittrinken ist natürlich genauso wertvoll im Sinne der interkulturellen Kommunikation und Verständigung. Whiskey und Gin werden aufgetischt. Aber erst am kommenden Abend. Denn nach dem Spiel humpeln selbst die Balinesen ein bisschen, es zwickt den ein oder anderen in der Wade und im Rücken und die Zehen sind reichlich überdehnt. Alt wird an diesem Abend im Camp niemand mehr und so ergeben wir uns der Erschöpfung und um kurz nach neun herrscht in den Bungalows friedliche Stille. Nur die Brandung donnert noch dumpf auf den Strand und der Mond scheint voll über dem Meer, den Feldern und den Hütten von Medewi.

Thanks to our Brazilian friend Nando for providing the pictures!!